Via de la Plata

admin | 31 marzo, 2013 | 4 Comments »

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VIA DE LA PLATA.

De Sevilla-Astorga-Santiago

Noviembre Diciembre 2010.  AÑO SANTO

 

 

 

12/11/2011

De nuevo en España, en Sevilla. Llegué esta tarde desde Madrid, quedándome en el Hostal Simón, en pleno centro de la Ciudad. Para los que no conocen Sevilla, deben  disponer por lo menos de cuatro días para visitar  una de las ciudades más desconcertantes y bellas de Europa. Gentes amables, que hablan muy rápido (antecesores de los del Edo. Sucre en Venezuela ?je,je), juerguistas y hospitalarios. Una ciudad donde se mezcla el gótico, la cultura árabe y los dejos feudo-medievales castellanos. Visitar la Catedral (mayor templo en superficie del mundo, según Guiness), donde conviven el arte cristiano con el Islámico en una antigua mezquita-iglesia con el almenar llamado ” La giralda”.  Caminar por sus calles, como la Sierpe, tapear en los locales alrededor de las Plazas, respirar el aroma de naranjo en las esquinas, eso… no tiene precio. Visitar el barrio de Triana, oír y bailar flamenco… y por qué no, una corrida de Toros en la Maestranza, de donde salieron los mejores toreros del mundo y se afamaban en sus arenas.
Desde aquí empezaremos a caminar mañana, luego de la bendición en la catedral, y de acomodar la mochila (con 11 Kgrs, por más que intenté no pude bajarla de peso) comenzando la Ruta Vía de la Plata del camino de Santiago. Mañana les contaré por que se llama así. Me dirigiré a Santiponce, pasando por la ruinas de Itálica y llegar a Guillena.
Los dejo, que voy a comer un pescaito frito y un Vermouth.

Sevilla-Guillena (13/11/2010)
A las 8.00  voy a catedral (debes entrar por un lateral), donde me colocan el sello de la catedral en la credencial de peregrino y entablo conversación con un cura ya mayor, pidiéndole la bendición para comenzar el camino.
Atravieso la bella Sevilla, por los extrarradios del barrio Triana pasando el  Guadalquivir, magnífico rio que recorre a Sevilla, literalmente “rio grande” en árabe. Llego a Santimponce, donde están las ruinas de Itálica, principal recinto arqueológico de Sevilla.
Itálica fue una ciudad romana, de las más antiguas de España fundada por Publio Cornelio Escipion en el 206 a.c.  Su teatro es magnífico, totalmente reconstruido y se celebran  actualmente obras en el verano. La presencia romana fue muy importante en esta región, pero luego les contaré sobre el significado de   la” Vía de la plata”.
Camine por 22 Kms, bajo un cielo soleado azul intenso, sin contratiempos. Ahora, acabo de comer adobo (pescadito frito aliñado  a la usanza andaluza), unas croquetas y su respectiva cervecita. Chao.

Guillena-Castilblanco de los Arroyos. (14/11/2010)
Hoy fue una etapa corta de 18 Km , que se hizo eterna por la pertinaz lluvia que cayó. Caminar con lluvia supone un esfuerzo adicional: esquivar charcos, cabeza gacha para que no se mojen los lentes y peso adicional si te empapas. Por suerte, la capa de lluvia funciona y los zapatos también.DSC07286
Etapa completamente por la campiña, con plantaciones de naranjos y olivos atravesando una cañada real por donde desde tiempos inmemoriales pasaba el ganado y los lugareños. Pueblo pequeño, que tiene las ruinas del” Mesón del agua” donde Cervantes sitúa el inicio de su novela Las Dos Doncellas, sin otro mayor atractivo salvo sus gentes extremadamente hospitalarias.
Hoy desayuné “sshurros” , fonetismo referidos a los churros, pero en andaluz jajaja., con unos cazadores tempraneros. Ahora les contaré que significa el camino de Santiago “Vía de la Plata”.

VIA DE LA PLATA

Por el año 200 a.c., el Imperio Romano expulsa de la península Citerior y Ulterior (lo que es hoy España) a los Cartaginenses y comienzan una cruenta reconquista para doblegar a las tribus de Astures, cántabros, celtíberos, galaicos, lusitanos, vascones, etc., etc., que estaban aferrados a sus tierras ancestrales. .
Para esa empresa, debían de construir carreteras y así desplazar a sus ejércitos, y empezaron a construir calzadas y puentes  llenando la península de ellos. Estas carreteras y puentes son ingenios de alta ingeniería (copiado a veces de los etruscos),  fueron tan bien realizados que llegan hasta nuestros días. Ejemplos de puentes romanos:  sobre río Guadiana (792 metros) , en Mérida, sobre el río Tajo ( 48 metros de altura), en Alcántara, en Salamanca sobre el río Tormes.
La sumisión de las tribus hispánicas  acaba en el 19 a.c. , al finalizar la república romana  con el reinado del emperador  Octavio Augusto , e Hispania pasa a dividirse en las provincias Tarraconense, Bética y Lusitania. En fin, España se somete al Imperio comenzando un periodo de paz, con el correspondiente desarrollo económico, de las artes  y de ingeniería, afianzándose la construcción de las carreteras.
Pasa el tiempo y decae  el imperio romano, abandonándose la construcción y mantenimiento, llegando  a conquistar las tribus de visigodos (vándalos, suevos y alanos) que aprovechan estas vías de comunicación.
Falta otra gran conquista: la invasión de los árabes. Estos colonizan rápidamente España gracias también a las vías Romanas. Los árabes vieron estas calzadas romanas cubiertas de losas de piedra y las llamaban “al b’lata”, literalmente “camino empedrado” (hoy en día en Siria todavía se usa este término), degenerando al b’lata en “camino de la plata”.
Otros estudiosos  apoyan otra versión: al camino empedrado se denominaba vía  delapidata en latín primitivo, “de la pidata” de piedra que genera  “de la plata”.
Cualquier versión en válida, lo que debe quedar claro es que no tiene nada que ver con el argento mineral y así se llama a la calzada que unía a Mérida (Emérita Augusta) con Astorga(Artúrica Augusta).  Viene la reconquista cristiana, expulsando a los árabes a sus tierras, y  por el 830 se da una noticia que cambiaría la fisonomía española y paneuropea: se  descubre el Sepulcro de  Santiago, en un campo de Estrellas (Campus Stellae, Compostela). Comienzan las peregrinaciones desde  todos los confines del orbe conocido, pero los cristianos del sur también quieren ir a visitar al Apóstol. Y por donde los hacen? , pues por las vías que conocían, la que une el sur al norte, o sea por la Vía de La Plata.
Los cristianos del sur (los mozárabes), vienen de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Mérida, volcándose  en peregrinación por las desgastadas losas de las antiguas vías romanas.
Esto es lo que pienso recrear en mi ruta, la antigüedad de la Ruta de La Plata o el Camino Mozárabe.
Espero no haberlos aburrido y si están interesados, escríbanme y les cuento como se hacían y como eran estas vías.

AUTOPISTAS ROMANAS.

Como dije anteriormente los romanos eran muy ingeniosos. Construían sus carreteras aprovechando los accidentes geográficos de la zona o donde el terreno tuviera menos resistencia para ahorrar tiempo y energía, además de utilizar los materiales de cada región. Si el área era rica en grava la usaban, si era en losas de piedra, pues a colocarla.
Hacían un vacío de un metro de profundidad y de 5 a 7 metros de ancho (debían pasar dos carruajes al mismo tiempo, sin necesidad de dar paso). Se colocaba una primera capa de  piedras sin tallar que otorgaba el cimiento a la calzada o carretera,  el “statumem”. Arriba de ésta el “Rudus” una capa de piedras más pequeñas. Luego el  “nucleus” , capa de tierra apisonada. Finalmente se remataba con la “summa cresta” formada por grandes losas de piedra unidas por cemento. Isaac Moreno (1988) refiere en sus estudios que arriba de esta capa había otra de tierra muy fina, así se podría rodar más rápidamente, que sobre la piedra desnuda.
Existían  canales de drenaje laterales para no anegarse además de tener el desnivel correspondiente  y poseían una señalización  con “milliarios”, postes anunciadores  colocados cada 1.480 metros (milla romana), que informaban el número de milla, el constructor y veces el emperador, como cualquier letrero de tráfico actual. Tendré la oportunidad de ver muchos de estos miliarios en la vía de la plata, al igual que los había en el camino portugués. También  cada cierto número de kilómetros estaban  las “mansios”, donde los   viajeros descansaban, se podía  cambiar las caballerías por otras frescas o dar de comer o dormir. O sea, una gasolinera de nuestros días, donde colocar gasolina y comer una arepa jajajaj.
Estas vías surcaban toda España. En el itinerario de Antonino (mapa de carreteras romanas, año 217 a.c. transmitido a través de códices)  la numero XXIV  une a Mérida con Zamora, la XXVI une Zamora con Astorga, itinerario que me propongo a realizar. La XIX unía Bracara augusta (Braga, Portugal)  con lucus  augusti (Lugo), ver camino portugués José Manuel Pardo 2007.
Es impresionante ver y sentir bajo los pies estos puentes, estas carreteras milenarias y que hoy en día se siguen usando. Igualito a nuestras carreteras, que se asfaltan todos los años por que estas mal  realizadas.
No los aburro más. Escribiré  posteriormente de algo más mundano, ya que estoy por estos lares, de algo que me gusta: el JAMON.

 

Castilblanco de los Arroyos-Almadén de la Plata (15/11/2010)
DSC07305De los 30 km del día de hoy, la mitad se hace por el arcén de la carretera SE-5045, ya que la vía original está sustituida por asfalto. La otra parte se hace a través del Parque nacional Sierra Norte de Sevilla que es una estribación de la Sierra Morena andaluza. Camino con un sol esplendoroso, por la “dehesa” que ocupa el norte de Andalucía y  de Extremadura. La dehesa  es un ecosistema ejemplo claro de economía sustentable, de interacción entre el hombre y su entorno sin deteriorar el medio ambiente. Son bosques con encinas, alcornoques etc., donde se realiza   una tala selectiva de  arbustos para hacer pastizales y sembradíos. Se conservan los árboles, que crean una capa vegetal que protege el suelo. De la dDSC07296ehesa se obtiene pasto para el ganado, cereales; los alcornoques dan corcho, las encinas las bellotas, alimento fundamental del cerdo ibérico, los cuales encontramos libres y en  manadas obstaculizando a veces el caminar. Es que estamos en la zona donde se crea el mejor producto alimenticio español y del mundo, el  mejor producto de exportación, lo más exquisito, lo sublime, lo único: el JAMON.
Luego de subir un cerro llamado el Calvario (honor a su nombre, ya que es una cuesta empinadísima), llego algo cansado a Al-Maidim, la mina, Almadén, otro pueblo blanco andaluz, y me hospedo en el albergue del Reloj. Una casa rural propiedad de don Luis, antiguo peregrino y actualmente hospitalero. Un señor de 70 años, muy agradable, con el que tuve tertulias interminables e interesantes.

 

Almadén de la Plata-El Real de la Jara (16/11/2010)
Con un fuerte frío, realizo un grato paseo de 15 km.  Por la dehesa hasta llegar a otro pueblo blanco: el Real. Se llama Jara, por Xara en árabe y Real nombre dado por los reyes católicos por favores concedidos en la reconquista. Les llamo pueblos blancos ya que todas sus casas están pintadas de blanco, con techos de teja roja, muy bonito y solitario. Lo corona en una colina un castillo, llamado Castillo de Santiago (no logré conseguir su historia).La iglesia de San Bartolomé, del siglo XVI, muy pintoresca. A descansar de la jornada de ayer, en la casa rural Molina, muy confortable. No me quede en albergues públicos ayer y hoy ya que la diferencia de precios es pequeña y en estos albergues privados hay mucho espíritu santiaguista, además que voy solo en el camino.

 

Real.de.la.Jara-Monesterio(17/11/2010)
Seguimos por la dehesa y al salir del pueblo nos conseguimos con las solitarias ruinas del Castillo de Tormes, dejando atrás Andalucía y entramdo a Extremadura. Por cierto, el flamenco (modalidad de expresión cultural folklórica de canto, baile etc. que  comparten Andalucía, Extremadura y Murcia) fue declarado ayer por la Unesco patrimonio cultural de la humanidad.  Camino por 21 km por la montaña y luego paralelo a la N-66, acusando castigo de la caminata; me siento cansado y avanzo más lento.
DSC07313Se Llega por fin a Monesterio, primera ciudad del sur extremeño y con una peculiaridad: el jamón. Atraviesas muchas fábricas, chacinerías y  ventas de productos del cerdo ibérico. Toda la actividad del pueblo gira en torno al jamón y huele a jamón. Hay un centro de interpretación de la vía de la plata con una exposición fotográfica excelente. La iglesia de San Pedro posee un retablo del paraíso realizado por Zurbarán, y es muy bonito pasear por sus calles empedradas, lo malo es que esta a 5 grados. No hay albergue, está en construcción, y recomiendo por calidad-precio el Hostal el Pilar.
Me como un plato de jamón de bellota,  un potaje de coles con jamón ibérico además de un segundo de cerdo entomatado, todo regado con vino de Badajoz algo flojillo. Así, solo así, veo que se me quita el cansancio. Jajajaj.

Monesterio-Fuente de Cantos (18/11/2010)
Caminata por 21 Km muy dura, por las subidas y bajadas. Se pasa por campos cerealeros y dehesas con cerdos, pero en una soledad pasmosa donde grita el silencio y montañas donde se encoge el alma. El dolor de las piernas casi me dicen que no llegaba. Pero luego de un descanso llego a Fuente de Cantos, cuna del pintor español Francisco de  Zurbarán  famoso en siglo XVII, siendo el máximo exponente de la pintura española de su época.  Este pueblo posee un albergue en lo que fue el hospital convento de San Diego de Franciscanos Descalzos. Es del proyecto de Alba Plata de Extremadura y excelentemente dotado (para peregrinos son 10 euros). A su lado está en centro de interpretación de Zurbarán.
A dormir, que estoy destrozado y mañana la ruta es larga a Zafra.

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Albergue Fuente de Cantos                                                                                     En el Camino

 

EL JAMON

Que animal se ofrece con tanto esplendor al hombre? Que animal podemos usar su cuerpo ad integrum?
Ese es  el chancho, cerdo, cochino, guarro, cocho, gocho etc. Desde su cabeza , preparada de manera suculenta en Galicia , el bebe cerdo ( cochinillo) asado en Segovia ,sus piernas para los jamones  , su rodilla donde los teutones basan su dieta , sus entrañas habilitadas para poder hacer cecina, chorizos y morcilla , la piel para el célebre chicharrón  venezolano ,etc., todo ,todo se utiliza.
Nos encontramos en la región del cerdo ibérico, que existe  en varias partes de España, pero tiene su máxima expresión en Andalucía y Extremadura. Es un cerdo de poca pelaje, hocico largo y recto, de color  oscuro, de marrón fuerte a negro, por eso le llaman el “pata negra”, denominación errónea porque no todos esos cerdos tienen la pata negra.  El “sus scrofa domesticus” fue introducido por nuestros amigos los romanos a la península y fruto de cruces con animales del país como el jabalí  se  originó el cerdo ibérico. Y actualmente con este animalito se fabrican los mejores Jamones del mundo, producto por lo que España es reconocida mundialmente. El cerdo ibérico produce jamón ibérico, el cerdo blanco jamón solamente o jamón serrano.
Para lograr esa calidad, todo estriba en la cría del cerdo. Todos ellos están libres en las dehesas, haciendo ejercicio, como si de un gran Spa se tratara, ya que la actividad física aporta valor al músculo. Ahora bien, si su alimentación es solo de pienso se llama Jamón de cebado o de ” cebo”, si el último periodo de engorde del animal se le da pienso y bellotas se denomina “jamón de recebo”. Pero si en este periodo (de Noviembre a Marzo) es alimentado en exclusiva en las dehesas con bellota (nueces de las Encinas) se llama “jamón de bellota”. Inclusive ya están bien definidas denominaciones de origen: Huelva, Guijuelo (Salamanca), dehesa extremeña, jamón de Jabugo, Punta de Vega, entre otras.
Una vez obtenida la pieza de la matanza, esta debe ser salada en sal marina, dejándose un promedio de 1 kilo/día. Luego viene un periodo de asentamiento, donde la sal penetra más y seca los juegos. Posteriormente se lava el jamón con agua caliente, seguido de un periodo de secado por seis semanas. Por último la pieza envejece en bodega por un tiempo de 6 a 18 meses, donde obtiene el aroma y sabor característico de cada zona. Todo esto se hace con control de temperatura y humedad adecuada.
El jamón de bellota es el culmen del sabor. Una carne de músculo estriado con vetas internas de grasa escasa, que se salen las lágrimas de placer al colocarlo en la boca. Un sabor inconfundible y radical. Que mejor comida que un pan gallego y un plato de Jamón ibérico?? Claro, le podemos agregar un aceitico de oliva de Jaén y morder un tomate andaluz. Una explosión de sabor.
Mi amiga y nutricionista Silvia Pérez seguro estará horrorizada por estas líneas, pero en investigaciones exhaustivas al respecto se puede concluir que el jamón de bellota es recomendado para la salud. Es rico en Zinc, complejo vitamínico B,  ácido fólico, 50 gramos son apenas 150 calorías, tiene antioxidantes como la vitamina E y aunque no lo crean ácidos grasos INsaturados. O sea,   un sano aporte a la dieta (lógico no hable del colesterol jajajaj ) .
En fin, me anexo a la “oda al cochino” de Aquiles Nazoa. Nunca un animal fue tan vituperado, debiendo ser ensalzado por todos! Viva el cochino!! Viva el Jamón!

 

Fuente de Cantos-Zafra ( 19/11/2010)

Hoy la ruta a Zafra es de 27 Km , pero como está muy mal señalizado ( escasas  flechas amarillas) me perdí , para variar y le agregue a la jornada unos 6 Km más. La pérdida fue en el monte y logré llegar a punta brújula hasta una carretera, con un rodeo innecesario. Se pasan por llanuras infinitas, campos de cereales y aparecen por vez primera extensos viñedos. También hay localidades intermedias  como Calzadilla de los Barros, perfecto nombre ya que el barro me llegó a la rodilla porque está lloviendo, y la Puebla de Sancho Pérez como preludio a la Ciudad. Son pequeños Pueblos Blancos.
Zafra es una de las ciudades monumentos de Extremadura, fundada por los romanos ya que estaba estratégicamente ubicada entre Sevilla y Mérida. Es muy bonito el paseo por la plaza grande, la plaza chica, ver el Alcázar y la Iglesia de la Candelaria, donde existe el Retablo de los Remedios, de Zurbarán. Visitar el convento de la Clarisas de Santa Ana y comer unos dulces hechos por las monjas. Lógicamente, esto se hace luego de descansar las piernas.
El albergue está en el Convento de San Francisco, restaurado a tal fin por el proyecto Alba Plata. Muy confortable.

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Solitario                                                                                                       Despalillando los Olivos

 

Zafra-Villafranca de los Barros (20/11/2010)
20 Kms. Un día de harta lluvia (como dirían los chilenos) casi nadando por los viñedos se llega a Villafranca de los Barros un pueblo de 13000 habitantes, con actividades agrícolas basadas en el olivo y la vid. Es que nos encontramos en la cuna de un  vino fresco, joven, alegre y fructuoso de tempranillo con denominación de origen: ribera del Guadiana. Realmente un descubrimiento para el paladar.
Un pueblo sin grandes pretensiones, iglesia del siglo XVIII (del Valle), apto para el descanso. Un pueblo en subida , o bajada, como prefieran los que vengan o vayan a Santiago.
Seguí con un   almuerzo tardío con cerdo ibérico asado, regado con un vino del Guadiana, exquisito. Es que el peregrino debe de consumir lo que ofrece la región y ésta tiene oferta de cerdo y cordero muy amplia.
No hay albergue, y pernocté en el hostal casa Perin, a la salida del pueblo, recomendable por 18 euros para peregrinos. Es de notar que con la credencial de peregrinos se consiguen importantes descuentos en hospedaje y comida, a veces del 30-40 por ciento.

Villafranca de los Barros – Torremejia (21/11/2010)
Otro día de 27.5km, atravesando viñedos y campos planos, sin ninguna población de por medio. No llueve, pero se agregó un fuerte y frío viento que pega en la mochila y te bambolea hacia los lados. Llegas a Torremejia, pequeño pueblo, con un palacio medieval, el de Mexia, que fue remodelado y funciona como albergue, también del proyecto Alba Plata. Realmente estos albergues temáticos están muy bien.
Mi primo Víctor, que pertenece al grupo del Camino, pregunta si se descansa. Les diré como es un día de peregrinación. Me levanto (por costumbre) a las 6.30 am, aseo,  arreglo de mochila y me visto de acuerdo al clima: polar y cortaviento para horas frías de la mañana y se agrega capa de lluvia si está lloviendo; se lubrican los pies con crema Neutrogena y nos calzamos para caminar. Busco un bar del pueblo para el desayuno, que consiste en leche con colacao (como Toddy) y una tostá (pan tostado con mantequilla o mermelada). En algunos pueblos hay churros. Es el desayuno típico Español. Si pides unos huevos fritos con jamón te ven como si fueras  un extraterrestre, y no te hacen nada. !Cocina cerrada¡
Comienzas a caminar como a las 8 am, que empieza la luz tenue del sol, y cada dos horas debes parar y descansar por 10-15 minutos. Esto es importante para evitar ampollas y tendinitis, recuerda que llevas 11 kilos a cuestas y los pies y músculos se resienten. Si el día es de más de 25 KM, almuerzas en el camino un bocadillo (sándwich) que te preparas la noche anterior. En la llegada, tomas una ducha, te cambias de ropa y comes en restaurante (si no has comido el sándwich). Descansas, luego visitas el pueblo, hablas con los lugareños u otros peregrinos si los hay, rematando el día con una cena ligera (picas jamón, queso, setas, etc.). También lees el libro que llevas (actualmente leo el Anillo Templario) y les escribo a ustedes.
Estos escritos que les hago llegar tienen varios propósitos: tenerlos informados amenamente  del periplo, informar a peregrino de  datos de  la ruta y sobre todo un registro y entretenimiento para mí. Buenas noches.

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Albergue de Torremejia                                                                     Puente Romano : Mérida

 

Torremejía-Mérida (21/11/2010)

Luego de una corta jornada de 4 horas y 17 kms.se llega a Mérida, una gran ciudad de Badajoz. La “emérita augusta” fue fundada por Octavio Augusto en el 25 a.c. al ordenar desmovilizar a los veteranos de las legiones, los “Emeritus” que se asentaron a las riberas del río Guadiana y construyeron la ciudad.
Tuve la oportunidad de recorrerla de la mano de un emeritense: Pepenone, un simpáticoDSC07442 personaje de los medios audiovisuales, artista y cantante que me transmitió su pasión y querencia  por la ciudad (don Pepe es familia política de mi amigo Hugo Navas). Visitamos el templo de Diana, único en su estilo en el mundo y de estado de conservación asombrosa. Las ruinas del anfiteatro y del Teatro, las mejores del mundo romano, el arco de Trajano, el museo. El circo romano donde te trasladas en el tiempo a las carreras de “aurigas”  y te sientes Heston interpretando Ben Hur. Sientes la sangre salpicar de los gladiadores en la arena máxima u escuchas los gritos de la plebe cuando mataban cristianos…
Es que Mérida es una puerta al tiempo, donde convive armónicamente lo antiguo con lo moderno. No se les ocurra hacer una casa en Mérida; cuando profundicen en el terreno para construir  te puedes conseguir ruinas romanas y te la expropian.
Los emeritenses (no merideños) tienen una devoción particular por Santa Eulalia. Era una joven romana-española  de Mérida que siendo adolescente se convierte  al nuevo credo: el cristianismo. Los romanos no aceptaban esto y la humillan desnudándola y  paseándola por las calles. En eso, una espesa neblina cae en la ciudad para tapar a la joven y guardar su pudor… Hoy en día, por el 10 de Diciembre cae todos los años una neblina, la niebla de Eulalia, fenómeno que coincide con el día del martirio de la santa. Porque ella, luego de ser exhibida, torturada y vejada no abdicó a su fe y murió siendo quemada por orden del pretor romano, convirtiéndose en mártir-joven-cristiana.
Es una bella historia que originó muchas peregrinaciones a Mérida, encontrándose hoy en día las ruinas de un antiguo hospital de peregrinos. Sus restos se trasladaron a Oviedo, siendo sus reliquias motivo de adoración por devotos.
Del punto iconográfico cristiano es interesante el aspecto de las reliquias, que si desean les escribiré un aparte sobre “las reliquias y el cristianismo”, solo háganmelo saber, no quiero aburrir.  Luego de recorrer Mérida,  a descansar, que falta hace.

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Templo de Diana : Mérida                                                                         Acueducto de Mérida

 

Merida-Alcuescar(23/11/2010)
Con una colita (por querer visitar el embalse de Proserpina)  que me dieron me ahorre parte de los 36 km de este día, haciendo 29. Se deja atrás a Mérida, pasando por el pueblo de Aljucen y se entra a la Provincia de Cáceres, la otra provincia de Extremadura. El camino es bastante duro, pasando por las cDSC07445onsabidas dehesas y montes más cerrados.
Se llega a Alcuescar, pequeño poblado en una alta cuesta, sin mayores atractivos. Llego a la Casa de Beneficencia de los Esclavos de María y de los Pobres, una orden que acoge a los peregrinos.  Hace unos 90 años llegan estos sacerdotes y buscan  a la “escoria social”, a los vagos, pobres , mendigos y les enseñan oficios , les dan alimento y cobijo. Luego de ducharme en la celda-habitación,  me paseo  por los pasillos y claustros de la edificación y  me salen al paso hombres de edades indeterminadas, con retardo mental, sin articulación coherente, cabezas rapadas con mechones asimétricos, tocándome y tratándose de comunicar; una escena digna del mismo Kafka. Es que hasta nuestros días los curas  siguen trabajando con estas gentes. Tienen enfermería, comedores, habitaciones donde hacen vida a diario, los visten, bañan y alimentan. Y todo esto subvencionado con donaciones de particulares. Inclusive observé cuando les traían pan y ropa por la tarde. Definitivamente, el sentido del amor y entrega cristianos de estos sacerdotes es sublime, heroico,  pDSC07459ena que solo quedan seis y tres son muy ancianos.
También tienen un albergue austero para los peregrinos en la misma edificación, donde te dan  cama y comida sin pedir nada a cambio. Ceno con el hospitalero la misma comida de la comunidad, una sopa de fideos, dos huevos fritos y papas fritas, una comida frugal pero que sabe a gloria al saber que la comparto con estas gentes. Es uno de los pocos albergues de órdenes religiosas de la vía de la Plata.
Me sentí peregrino medieval, pero en una actualidad donde se respira el amor al más pobre, una situación que te reconcilia  con la vida y tus creencias. Dejo mi donativo, me voy a dormir a mi celda, que como no tiene calefacción hace frío, pero me calienta el espíritu de esta casa.

 

LAS RELIQUIAS Y LA CRISTIANDAD.

Antes de empezar este escrito, debo dejar claro que no tengo ningún conflicto de interés, y tratare de abordarlo desde una óptica neutral, pero disculpen de antemano, también soy un hombre de fe.   Desde tiempos inmemoriales el hombre ha tratado de incorporar elementos mágicos a objetos, con los cuales podían solventar situaciones que iban más allá de sus recursos naturales, se su quehacer diario. Los talismanes, los objetos de culto fueron parte de ello. Trataban de entender su entorno, sus relaciones y su “no poder ser ” a través de lo fantástico,  de lo incomprensible representado la mayoría de las veces  con un objeto.
Surgen las reliquias. Esos objetos   en el cristianismo, que pertenecieron o son de Jesús, de sus discípulos, de los santos etc., y que en ellos manaba la fuerza mágica, la fuerza de lo incomprensible, o sea, la fuerza espiritual. Creo que hay tres aspectos por los cuales se adoraban, se perseguían y se buscaban las reliquias:
1. El poseedor de estas adquiría las fuerzas y atributos que en vida tenía su poseedor. Principio de translación.
2. De manera pía, adorar estas reliquias nos acercan más a dios.
3. Al poseer estas reliquias haré el negocio del mundo, me vendrán a visitar de todas partes, les venderé comida, vino y hospedaje,  haré construcciones, me enriqueceré.
Durante las cruzadas, sobre todo la primera y segunda, el cristianismo se desbordó en la consecución de reliquias. Los cruzados trajeron fragmentos de la sagrada  Cruz, los clavos de Cristo, la túnica de la Virgen, la madera de la cuna de belén, madera del huerto de los olivos etc, etc. Todas ellas viajaron al resto de Europa. Se fundaron iglesias, catedrales, conventos a partir de estas reliquias, donde los fieles acudían a  postrarse y pedir por ellos.
Como anécdota, si contamos los fragmentos de “lignus crucis” (cruz donde murió Jesús) que hay en el mundo, probablemente no llegarían los árboles de la actual Palestina o Israel para producirla.  Al igual que una ferretería no tendría tantos clavos con los que clavaron a Cristo como los que se adoran en todas partes del mundo.
Es que el fenómeno fue explosivo hacia el bajo Medioevo. Miles de reliquias de tierra santa llenaron el mundo conocido, y la pasión por ellas traspasó lo entendible. Luego se empezaron con las reliquias de santos, como San Juan de Ortuño, santa Eulalia en Oviedo, san Onofre en Valencia, las prendas de Pilar en Zaragoza, san Pedro en Roma,  los huesos de Santiago en Compostela…
Total, se afianzó la construcción de templos y su devoción con las reliquias. Esto revela una página mercantil  y oportunista de la Iglesia, la cual no estoy en capacidad de condenar. Esa Iglesia estaba viva, y en ese tiempo era lo que había. Difícil sería aceptarlo hoy en día. No hace mucho vi la reliquia de un sacerdote muerto en la guerra civil española, consistente en el hueso húmero exhibido en una iglesia de Toledo, que no tiene ninguna razón de ser.  Así como no es aceptable exhibir reliquias para beneficio económico.
Recientemente se presentó en Caracas una reliquia: la mano de san Juan Bosco, don Bosco. Debo decirles que me emocionó este hecho, aunque no pude ir. Es que uno va a visitar la mano del santo, que fue un ejemplo de vida con los niños pobres, el Santo de los magos. En fin, uno adoraría  no solo a un apéndice de la persona, sino también a lo que representa, lo que hizo, y al final adora a Jesús.
Por eso me dirijo en peregrinación humilde a Santiago, a ver su tumba, sus huesos, a postrarme ante el apóstol querido por Jesús, ejemplo evangelizador, de perseverancia y de fe. En fin, postrarme ante su reliquia que me llevará al Señor, como en los tiempos antiguos.

Alcuescar-Valdesalor(24/11/2010)
Salgo de Alcuescar con el alma reconfortada, pensando en las palabras de Jesús: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber… Es que estos sacerdotes, que dejo atrás  con  lágrimas en los ojos, cumplen la Palabra con los más desposeídos. Gracias por sus atenciones.
Me adentro en planos cerealeros, pero ahora  durante estos 27 KM, no voy adivinar la calzada romana que debe estar bajo mis pies  desde Sevilla, ahora LA VEO. Veo sus piedras, los miliarios, las rDSC07479uinas de las Mansios… Impresionante.
Es muy simpático ver los miliarios (como les dije, los anuncios del kilometraje, que son postes redondeados  de granito de dos metros de alto), dispersos  por la dehesa. Inclusive algunos formaban parte de una cerca, y hay uno que le llaman “de correos”, porque le abrieron un hueco y ahí depositaban en el las cartas de correo hace 60 años.
Llego a un pueblo anodino, Valdesalor, fundado en 1963 por el dictador Franco, que tomaba a familias enteras y las desplazaba para hacer  represas, cultivos de secano, etc., dándole casas y se funda el pueblo.
Cuando llego, como a las 3.30 pm, no había un alma, un pueblo solo.  Espere hasta las cinco y en el ayuntamiento me ofrecían el  piso y una colchoneta. No hay ningún hotel en el pueblo.
Bueno, con el cansancio que tenia, los pies hinchados de la caminata, y dolor en las caderas,  casi me quedo. Pero hay frio y decidí seguir a Cáceres para hacer noche (a 12 Kms). Me hospedo en la pensión Cesar( precio especial para peregrinos) y ahora les estoy escribiendo frente a una copa de vino del Guadiana, en un restaurante donde huele a un guiso de cordero muy bueno…

Cáceres-Casar de Cáceres (25/1172010)
No recorrí Cáceres (Castra Caecilia  fundada por los romanos en el 79 a.c.)  ya que volveremos en plan turista con la familia. Cabe decir que en esta ciudad se fundó la orden militar de los Caballeros de Santiago, en plena guerra entre los musulmanes y los cristianos.  Tuvieron especial importancia en el mantenimiento de los caminos y de ayudar al peregrino. En un aparte les hablare de algunas órdenes militares, entre ellas los famosos  Templarios.
Hoy casi es un día de descanso, para reponerse de los dolores de la cadera y pies. Un corto trayecto de 12 Kms me lleva a Casar de Cáceres, un bello pueblo famoso por las tortas de Casar, un queso apreciado en todo mundo inclusive acaba de ganar un premio al mejor queso internacionalmente en la feria   internacional de quesos de Génova.
Tratare de describir este queso. Es elaborado con leche de oveja y cuajado con cuajo de un cardo, un vegetal de esta comarca a diferencia de la mayoría de los quesos que usan cuajo animal.  Un queso de corteza dura que al explorar su interior descubre  un  cremoso centro en gel y ambas partes saben diferentes, sabor espectacular. Un excelente queso.
Me quedo en el albergue municipal, muy bien conservado y llegan tres peregrinos, Nono del Puerto de Santa María, Pepe de Sevilla y Cristian de Mallorca, de 48,56 y 34 años respectivamente y con razones diferentes para peregrinar.  Hicimos una cena comunitaria y con cuentos hasta la medianoche. Excelente compañía, los primeros peregrinos que consigo.
LOS TEMPLARIOS Y LAS ÓRDENES MILITARES I.

… Estamos en la Ille de la Cité , en París , una tarde de 1327 . La plebe grita enardecida: – ¡herejes! Blasfemos, satánicos, pervertidos!  – a dos famélicos y desarrapados monjes que han pasado cinco años de torturas y prisión. Al otro lado, un grupo de soldados apilan  los leños para formar una gran hoguera. Los prisioneros son conducidos al centro de la misma atándolos con fuertes  cordajes a un poste. Felipe IV el hermoso, contempla la escena desde la ventana de su castillo, con una dura y adusta  mirada que afea su elegante rostro. A una orden, se enciende la pira, brotando una llamarada que llega al monje mayor, a Jaques de Molay , el último gran maestre de la orden del Temple…
Los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Jerusalen eran unos monjes guerreros que ejercieron un papel fundamental en la conquista de tierra santa. Por el 1112 el Papa Urbano V lanza la primera cruzada, para rescatar los lugares santos de Oriente que estaban en manos de los herejes musulmanes. En esa primera cruzada se enrola el joven  Hugo de Panys, un noble francés. Llega a Jerusalén   , y junto con nueve caballeros juran y se comprometen a conquistar y defender  los santos lugares, creándose la Orden y Hugo de Panys se convierte en el primer gran maestre de la misma.
Esta nueva orden al pasar de los años crece de manera exponencial. Aceptan la Regla: pobreza de sus miembros, castidad, obediencia al papa, convirtiéndose en monjes guerreros. Es de destacar que en el bajo Medioevo era común que los nobles que no heredaban propiedades y villas parenterales  se convertían en guerreros o monjes. Inicialmente los Templarios se nutrieron de estos nobles, pero también de plebeyos y otras clases sociales. Se vestían de blanco, con un delantal donde estaba grabada en rojo la cruz patada, popularizando el término de “cruzado”; portaban una espada y daga larga al cinto.  Lograron crear una sólida organización, con donaciones particulares además de las pertenencias que traían los nuevos adeptos. Ellos eran pobres y practicaban la pobreza; la orden era rica.
Participaron en las cinco Cruzadas, manteniendo dominios desde Constantinopla, Chipre, Nápoles , Portugal, España , Italia, Francia etc. Castillos, tierras, feudos, barcos, iglesias, conventos, todo de la congregación, convirtiéndose la orden en un gran  emporio. Se dedicaban a matar infieles (que estaba permitido desde el punto de vista religioso de la época), reconquistar lugares en posesión de estos, a cuidar y proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa y a los que iban a Santiago. Podríamos decir que fueron los primeros banqueros de nuestra Era: daban letras de cambio a los peregrinos y estos cambiaban estos haberes durante su camino, sin necesidad de llevar dinero y ser expuestos al robo. Lógicamente, cobraban comisión. También prestaban dinero a diferentes reinos que lo necesitaban para financiar sus guerras, siendo esto motivo también de su perdición.
Luego de la caída de Acre, que pone punto final a la presencia cristiana  en tierra Santa, además del fin de las Cruzadas, los Templarios pierden un poco la razón de ser.
No acostumbrados a una vida monástica habitual, se dedican en exclusiva a proteger a peregrinos, actuando de manera importante en la reconquista de España en manos de los moros.
Pero Felipe IV , se endeuda cada vez más con las guerras de Flandes y sus disputas con Inglaterra . Empieza a pedir dinero a los banqueros lombardos, pero no es suficiente .Los templarios no quieren prestar.  Y se le ocurre una estratagema para  tomar el fantástico tesoro de la orden del Temple. Inicia un proceso acusándolos de herejes, sodomitas, de hace pactos con el diablo, de adorar al baufumet, en fin, deseaba acabar con la orden y quedarse con sus riquezas. El juicio más vil que se tenga cocnocido…
En complot con el débil Papa Clemente V, se da la orden de arrestarlos, y un día viernes 13 en una operación policial son arrestados todos los templarios de Francia y confiscados sus bienes. Se inicia un proceso judicial, que hasta nuestros días es un ejemplo de la mala práctica en jurisprudencia.
Bajo torturas inimaginables, en el potro, la trampa de agua etc, se consiguieron de algunos monjes que se quebraron ante el dolor, confesiones que comprometían a la orden.
Así fueron llevados a la hoguera muchos de ellos…
…El humo de la hoguera llega al cielo esa tarde en París. Las llamas empiezan a lamer las piernas de Jaques de Molay . El cielo se vuelve gris de repente. Una potente voz que sale de la hoguera  dice: – maldito seas hasta tu tercera generación, maldita tu descendencia y maldito el que dice dirigir la iglesia de dios! – .  Es De Molay, en sus estertores de muerte. La plebe se retira asustada de la Ille de la Cité y la lluvias cae sobre Paris…
En el transcurso de ese año muere en un accidente Felipe IV, siendo trágico la vida de su hijo y descendiente. Muera también en menos de un año Clemente V.  El temple es desarticulado y absorbido por otras órdenes que luego les hablaré.
Nota: los nombres y fechas podrían no ser las correctas. Pido disculpas, es que en estos montes no hay computadoras, solo mi blacberry y no puedo consultar la bibliografía personal.
Casar de Cáceres-Cañaveral (26/11/2010)
Trayecto fuerte, de 34 Kmts, que se aligeró ya que el joven Cristian lo hizo conmigo y entre cuento y cuento se hizo agradable. Aunque Cristian tiene varias ampollas.
DSC07521Se pasa por el embalse de Alcántara, con un puente romano que conserva sus cuatro arcos. Se atraviesa el río Tajo y se camina por un paisaje solitario, inhóspito por el fuerte y frío viento, que te impide progresar, te frena y te obstina.
Se llega a un pequeño pueblo Cañaveral, donde nos quedamos en el albergue que es un piso precario regentado por el municipio tomando un vinito y compartiendo con los otros peregrinos.

 

Cañaveral- Galisteo (27/11/2010) 29 Kms.
A estas alturas tolero mejor físicamente la caminata. Luego de dos semanas duele menos cualquier parte del cuerpo, solo molestias y cansancio al final de la Jornada.
Hoy salgo a 2 grados, que mejora durante el día con una constante de 8-10 grados. Es que hay un frente frío que llegó a donde estoy. Y actualmente  estoy en la Extremadura más recóndita que pueden imaginar. Monte adentro, pasando por fincas ganaderas a las cuales hay que entrar abriendo y cerrando centenares de esportillas, ningún pueblo o persona en el medio. Una soledad grata e inmensa.
Vuelvo a caminar solo. El joven de Mallorca no puede seguir por múltiples  ampollas en los pies  y los andaluces se atrasaron.
Llego a Galisteo, un pueblo muy lindo, rodeado de una muralla medieval , inclusive aquí pudo estar ubicada la “mansio” romana Rusticiana que cita el itinerario de Antonino. La muralla está hecha de cantos rodados, en el periodo Almohade. También posee un hermoso  puente medieval sobre el Río Jerte. Hago noche en el Hostal los Emigrantes; el albergue privado mala relación precio calidad.

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                    Camino                                                                       Galisteo

 

LOS TEMPLARIOS Y LAS ÓRDENES MILITARES II.

Como habrán deducido, Felipe IV y el Papa acabaron con los Templarios, tomando el Rey francés la mayoría de sus tesoros.
Algunas  tierras, construcciones, abadías, etc. fueron adjudicadas a la Orden de Los Caballeros Hospitalarios de San Juan, desdibujándose al pasar del tiempo la orden del Temple. Persistieron un poco más tiempo  en España y Portugal, donde fueron protegidos. Algunos historiadores basan los orígenes de la masonería y los Rosacruces de nuestros días  en grupos herméticos funcionantes  de templarios.
Como su nombre lo indica, la orden hospitalaria de San Juan ,  además de pelear contra el infiel musulmán, se encargaban de gestionar hospitales para la atención del peregrino . Entre sus votos estaba el de cuidar del peregrino, alimentándolo, curando sus heridas. Fueron los precursores de los hospitales clínicos actuales. Esta orden medieval llega a la actualidad, son los Caballeros de Malta, y aún poseen albergues en el camino Francés a Santiago cumpliendo su función ancestral.
Los nobles Españoles en sus tareas de reconquista fundan otras órdenes caballerescas: los de Montesa, la de Calatrava y la de Santiago son las más importantes. Jugaron papel crucial papel en la pelea contra los musulmanes, debiéndose a ellos la España Católica que tenemos hoy en día. Formaron ejércitos formidables, conventos, iglesias y dominaban territorios extensos. Ya estas órdenes no eran de monjes-soldados, las conformaban caballeros armados, aunque profesaban y llevaban  al catolicismo como estandarte.  Los relatos medievales de caballeros, se inspiraron en estas organizaciones. El Don Quijote de la Mancha, fue un libro critico-burlesco a las órdenes de  caballería. No debemos confundir las diferentes órdenes religiosas asociadas también a atender peregrinos en el Camino: la de Cluny, Cistercienses, Benedictinos etc., con construcciones que hacían labores monásticas y daban cobijo al peregrino a Compostela.
Galisteo-Cáparra(28/11/2010)
Se deja Galisteo luego de atravesar el puente medieval sobre el río Jerte, para acometer  30 KM , solitarios y de dura belleza. Se pasa por Aldehuela de Jerte, Carcaboso donde se encuentran en el patio de la iglesia de Santiago tres miliarios de la época de Trajano con sus inscripciones íntegras. Atravesamos una inmensa dehesa, preciosa en su recorrido. Los otros peregrinos ya me alcanzaron por otros medios y caminamos acompañados y se hacen reuniones agradables al final de etapa.
DSC07563Llegamos a la ciudad romana de Cáparra,  la quinta mansio de la XXIV calzada romana. Consiste en unas ruinas y resto de calzada en buen estado, pero lo imponente es el arco cuadriforme que daba acceso a la ciudad, DSC07978conservado extraordinariamente. Este Arco es el emblema oficial de la vía de la plata y todos los mojones tienen su inscripción. Estas excavando las ruinas y puede verse la calzada en todo su esplendor.   No hay instalaciones donde quedarse, solo un sitio de información de la ciudad romana muy completo que funciona como Centro de Interpretación donde puede consultarse detalles de las vías romanas.   Debemos  llamar a Mónica hospitalera de Oliva de Plasencia (a seis Km) y te busca. Nos lleva al albergue de Oliva y compartimos esa noche con los tres peregrinos unas sopas de ajo hechas por Nono.  Me pareció algo desproporcionado el precio del transporte y la comida de Mónica, pero es lo que hay. Me enteré luego que en el pueblo de Plasencia hay lugares donde donde comprar comida.

Caparra- Aldeanueva del camino (29/11/2010, 22 Kmts)
Mónica te deja en el sitio que te recogió el día anterior y empiezas la ruta. El compañero frío hoy no nos deja .Las manos, con guantes adecuados, las tengo frías y adoloridas todo el día. Es que empezamos a cambiar el paisaje llano por unas  montañas, algo más difícil el caminar al subir y bajarlas.
Vamos aumentando altura para adentrarnos en Castilla. Al fondo se ven las montañas nevadas de la Sierra de Bejar, a donde iremos mañana.
Hago noche en el albergue municipal, y veré el partido real Madrid-Barcelona más tarde en un bar con los paisanos.

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Fuera de aldeanueva                                                                            Preparados para subir a Bejar

Aldeanueva del Camino-Fuenterroble de Salvatierra

(30/11/2010)
Llegó de nuevo el frío, por todo el día. Es que dejamos atrás Cáceres y se entra a Castilla, a Salamanca. Se sube una fuerte cuesta de 4 kmts hasta el puerto de Bejar y nos  encontramos en Salamanca.
Cayó una intensa nevada en este puerto. Se pasa por Valverde de Valdelacasa en una continua subida hasta Fuenteroble. La nieve, lluvia y aguanieve me acompañó todo el día, al igual que los miliarios en la Calzada.
Se llega a Fuenterroble de Salvatierra, pequeño pueblo de menos de 200 habitantes, pero con un párroco dinámico, extrovertido, agradable: el padre Blas Rodríguez. Es un enamorado DSC07576del Camino, siendo un impulsor importante del mismo. Construyó con donaciones un albergue bellísimo y centro de acogida con hospitalero. Es parroquial. Gratuito y te dan la cena, lógicamente dejo mi donativo (siempre hay que hacerlo). En la cena, elaborada por el hospitalero, compartimos con el cura Blas su experiencia en una peregrinación del pueblo en la ruta de San Francisco de Asís en Italia( la vía Franciginea). Una belleza de video y alentador para realizarla algún día . Son 11 Jornadas de Asís a Roma. Me obsequia un video sobre lo que el denomina la “Via Lucis” , un bello recorrido tipo estaciones del viacrucis por los predios de Fuenterroble.
Hace un frío extremo en este pueblo. Si no me congelo esta noche y paso al estado de cubo de hielo, mañana me pongo a una jornada de la ciudad de Salamanca. El cura Blas nos surte el hornillo de la habitación con leña. Algunos de grupo no han escrito, háganlo ya que eso me estimula y no sé si están interesados. Les acabo de mandar unas fotos, tomadas con el teléfono.

Fuenteroble de Salvatierra – San Pedro de Rozados. (1/12/2010,  29Kms.)
Salgo luego de desayunar con el padre Blas y el Hospitalero Juan,  me dispongo todo embojotado con ropa térmica este trayecto. La mitad del camino es en subida, con un fuerte repecho hasta el pico de la Dueña, el punto más alto del Camino de la Plata (1200 mts). Lógicamente en la cima me esperaba una fuerte nevada con vientos fuertes, pero no fueron motivo para dejar de  admirar un emblema del Camino en su punto más alto: una cruz de Santiago de 15 metros de altura.
DSC07588Esta cruz la colocó el Padre Blas con gentes del pueblo a fin de marcar el punto más alto, como emulando la  Cruz de Hierro, que se encuentra en el punto más alto del Camino Francés a Santiago, en Foncebadon.
Luego se baja  de la cima por un camino de piedras sueltas, que maltratan los pies. Al llegar abajo, comienza una gran recta por la inmensidad de las Llanuras Salmantinas con suaves ondulaciones, tediosa, que te deja en San Pedro de Rozados. Un pueblo muy pequeño, ganadero, y con servicios básicos, sin albergue. Me quedo en la casa rural VII Carreras, bastante mala en precio-calidad. Debo decirles que no he hablado de gastronomía, ya que no hay mucho que contar en la comida ofrecida por estos pueblos. Solo decir que últimamente los precios han sido abusivos con los peregrinos. En cualquier gran ciudad, por 8 euros se come un menú fabuloso; por estos lares oscila entre 9 y 10 euros, siendo bastante precario.  Me salvan los “bocadillos”, o sándwiches con productos de la tierra como quesos, jamón ibérico, cecinas, chorizos, morcilla etc., que nunca te dejan quedar mal y es  la mejor opción en estos pequeños pueblos.

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Al Fondo : Salamanca                                                                             Puente Romano: Salamanca

 

De San Pedro de Rozados – Salamanca (2/12/2010, 24 kmts)
Se sale del pueblo por una pista forestal, entrando luego a los llanos cerealeros que nos acompañaron ayer. Se pasa por un bonito pueblo, Morille, con calles y casa de piedra(posee albergue municipal, haberlo sabido ayer ¡). Luego de algunas cuestas, y del alto de Tesa oteamos “Salmantice”, Salamanca, la ciudad universitaria más antigua de España.
Al diseñar la calzada XXIV los romanos se encuentran el escollo del río Tormes, realizando un puente de 15 arcos de granito, que hasta muy poco soportaba el tránsito de la N-630. Por este puente entro a la ciudad, hacia la zona antigua. Ciudad de estudios. Alfonso IX en 1218 crea un Estudio General en la catedral, pero fue Alfonso X “el sabio” (por cierto escribía en gallego) quien la convierte en la primera Universidad de España.
Es que Salamanca es una ciudad universitaria por excelencia. Miguel de Unamuno, fray Luis de León, Francisco de Vitoria dieron clases en sus aulas. Calderón de la Barca escribió en Salamanca. Pero también poseía infraestructura para el peregrino: la orden de Cluny poseía  un centro de acogida en el alto de cerro de San Vicente, la ermita de Rocamador está ligada al peregrinaje.
Visitar la Universidad con su fachada plateresca ( y buscar el famoso sapo) , un  paseo por la calle mayor hasta la Plaza que es el epicentro de la ciudad, la calle Los Libreros , el Palacio de las conchas , la catedral vieja y la nueva , hacen un todo estético y armónico arquitecturalmente digno de un paraíso de piedra. Un placer caminar por sus animadas calles, aunque ahora está nevando. Deben dedicarle al menos 4 días para conocer algo de los secretos de esta Ciudad. Por cierto las confiterías (pastelerías, dulcerías) de aquí son espectaculares y de productos riquísimos.
Posee un bello albergue a un lado de la catedral, en el jardín de Calixto y Melibea, con un horario extraño ya que abre a las 4 y cierra a las 10.
Tenía una reunión  programada con el Dr. Omar Bethencourt, que vive en Salamanca con su esposa y una hija. El Dr. Bethencourt fue presidente de la Sociedad Venezolana de Urología en 94-96. Me acogió muy fraternalmente, con ese espíritu maracucho-salmantino que ahora posee y me sentí muy bien con este encuentro, ya que como peregrino te sientes apoyado con gente que conoces y estimas. Me invitó a una suculenta cena en un restaurant de la Plaza Mayor: tiernas chuletillas de cerdo con pinchos morunos de ternera, ensalada de espárragos y huevo, todo regado con un excelente Rioja. Exquisito, tanto la comida como la compañía, que créanlo, uno lo agradece y le da más ánimo para seguir en el camino. Gracias Dr. Bethencourt por su cordialidad y atenciones.
Afuera nieva, el frío pela, el aire corta,  pero el Camino sigue. Hasta mañana.

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Salamanca : Catedral                                                           Salamanca: Casa de las Conchas

 

 

Salamanca-Calzada de Valducien (03/12  16 Kmts)

Hoy salí dispuesto a caminar los 36 kmts que me separan del La Tierra del Cubo del Vino, pero fue imposible. Nevó anoche y el camino está completamente congelado y debes dar paso a paso con cuidado porque resbalas (me caí dos veces). Por eso me quedo en Calzada de Valduciel. Recorres extensas llanuras salmantinas, que ahora están completamente blancas por la nieve y llegas a este pequeño pueblo, que tiene un albergue acogedor para final de etapa. Ahora me dispongo a almorzar un lechazo (cordero lechal) a la brasa con un vinito Ribera del Duero.

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Un poco de Nieve                                                                               Albergue de Calzada

 

Calzada de Valducien-El Cubo de la Tierra del Vino

(4/12/2010,20kmts)
El frío es más fuerte que el sufrido en cualquier otro camino. Salgo a -5 grados en la mañana que mejora luego a 1 grado durante el día. El trayecto de hoy es un monótono sube y baja paralelo a la autopista A-66 hasta llegar al pueblo de El Cubo de La Tierra del Vino. Debe su nombre ya que hay abundantes vides y se cultiva un buen vino.
Claro, no estamos en Ribera del Duero, pero estos caldos están muy bien. Esta población es la primera de la provincia de Zamora, ya dejamos atrás Salamanca. Me quedo en un albergue bastante frío, en un pueblo de cuatro casas, con algunos servicios para el peregrino, como un bar, farmacia y tienda de comestibles.  Alguien del grupo me pregunto sobre el kilometraje, llevo aproximadamente 580 km andados y me faltan unos 300 mas (recordar que debo atajar. 4 jornadas del Camino Francés en bus). . Falta solo un pelito para llegar a Santiago.

 

Tierra del Cubo del Vino-Zamora. (5/12,  31 km)
Un día fatal. Llueve mucho y hace frío. Los barriales te dificultan el paso, cada vez que levantas el zapato levantas un kilo de barro pegado. El resfriado no se quita.  Hoy  pensé en abandonar el Camino, pero debo serenarme y esta noche pasarla, mañana será otro día.
Llego a un albergue para peregrinos en Zamora, el mejor que he visitado hasta ahora. El hospitalero voluntario, José Almeida, agradable  persona se desvive en atenciones. Está escribiendo un libro de relatos sobre el Camino e inclusive me muestra dos tipos de portadas para escoger. Ojala le salga  bien su proyecto,  a este vasco enamorado del Camino.
Zamora, a las márgenes del Duero, corresponde a la mansio “Ocelum Duri” del itinerario de Antonino. Es una ciudad con casi todo (Iglesias, Castillos, plazas) de estilo románico, con reformas medievales-renacentistas muy hermosas. Las recorro en camino al albergue. No estoy de ánimos para volver a pasearlas y admirarlas adecuadamente.

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Zamora                                                                                                  En el Albergue de Zamora

 

Zamora-Montamarta(066/12,2010,19km)
Luego de descansar y leer los mensajes de aliento que recibí de ustedes, salgo a caminar con espíritu más alegre y tenaz.   Las oraciones fueron escuchadas: sube la temperatura, solo 9 grados en el camino, con un fuerte viento y la lluvia se vuelve  intermitente.
Me desplazo  íntegramente por la N 630, ya que las obras del AVE han destruido parte del camino y llego a un pequeño pueblo llamado Montamarta al lado del embalse de Ricobayo, famoso por una fiesta popular llamada Zangarrón. Posee un único sitio donde quedarse, el albergue municipal con agua caliente y microondas. Le falta lo fundamental, calefacción. O sea pasaré la noche en esta nevera, es lo que hay.
Lógicamente, luego de unas lentejas con chorizo y luego un churrasco de ternera que sabe a gloria más un vino de Toro, no hay frio que valga.
Hoy escribí algo que ya les envío. Veo en un indicador que llevo desde Sevilla caminados 606, faltaran unos 300 según ruta planificada.

CAMINO EN INVIERNO O VERANO

Muchos me preguntan por qué hacer el Camino en esta época del año. Debo decirles que el Camino se hace cuando se puede, pero permitan hacerles llegar algunas consideraciones.
La mejor época del año para hacer senderismo en España  sigue siendo el otoño o la primavera, lógicamente cuando estamos trabajando. Hay poco frío, poco calor, algo de lluvias.
El verano, sobre todo en la Vía de la Plata es muy duro, con temperaturas mayores a 40 grados, trayectos mayores de 30 km sin ningún servicio, sin sombra ni formas de conseguir agua la cual debes llevar a litros (mayor peso en la mochila) . La ventaja es que no precisas calefacción, puedes dormir a la intemperie y los albergues son muy operativos  en esa época. Fíjense, el albergue de Montamarta que es una nevera, en verano seria fresquísimo y tiene en frente un jardín con mesas y bancos con parrilleras. Una belleza.
En invierno los días son más cortos, teniendo unas 8-9 horas de luz, por lo que las etapas largas ( más de 30 Km) deben evitarse. La Vía de la Plata en Andalucía y Extremadura es más fresca, a menos que pase como ahora un temporal de frío y nieve, cuestión frecuente e impredecible. Queda menos tiempo para la visita de los lugares al llegar al final de etapa. Los caminos se encharcan, con mucho barro siendo a veces impracticables y la necesidad de  ir por carretera.  Pero hay menos gente, siempre hay puesto en los albergues y es mas solitario e íntimo.  Lo único, para los latinoamericanos, perseguir un albergue de peregrinos con calefacción o irse a un hotel si el frio aprieta.
El dormir en sitios diferentes al Albergue está permitido y no menosprecia la peregrinación. Hay peregrinos que van a costosos Paradores, hoteles de renombre, etc, sin estar eso malo. Lo que hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de las etapas no poseen estas estructuras (salvo en grandes ciudades). Yo considero que el peregrino debe ir a los albergues  y en todo caso hostales y pensiones  o sea de perfil bajo, creo que eso da más sentido a la peregrinación.
El Camino Francés tiene más servicios, estando a distancias más cortas y los sitios de acogida más confortables. El Camino portugués, en su paso por Portugal no tiene casi albergues, por lo que debes ir a hoteles o centros de excursión juvenil.
También el albergue es un centro de tertulia, de conocer otras gentes, de intercambiar experiencias. Sobre todo los regentados por órdenes religiosas, donde te puedes empapar de  conocimientos en sus nutridas bibliotecas.
Montamarta-Granja de Moreruela (7/12/2010, 22 Km)
Ayer al albergue llegó una pareja d edad madura (Tony y Margarita, ella pediatra de Menorca y el arquitecto, muy agradables) y con leña encendieron fuego en la chimenea y con colchonetas en el piso, dormimos con menos frío.
Hoy el Camino estuvo bien, sin frío, solo lluvia intermitente. Se pasa por pistas de tierra en una gran llanura Castellana, todo calcado igual  desde hace tres días. Me imagino hacer este camino en verano, debe ser horrible ya que no hay ninguna sombra ni arbolito ni fuentes de agua.  El camino sobrepasa las poblaciones de Fontanillas de Castro, y el poblado de Riego del Camino,
Granja de Moreruela es muy importante en el camino ya que en ella éste se bifurca: un ramal va por el Camino Sanabrés, vía Orense y otro hacia el Camino Francés por  Astorga. Ambos son históricos, pero seguiré la ruta de la plata hasta la Bañeza-Astorga en esta oportunidad ya que hasta ahí llegaba la calzada romana por la que voy caminando. Cabe decir que esta calzada  ya no se ve como en Extremadura, pero vamos siguiendo el trazado original.
También en Granja, se encuentran las ruinas de un Monasterio de la orden del Cister. Esta orden francesa creó el monasterio en 1158; monjes ataviados de Blanco que obedecían a la regla de San Bernardo (sobriedad, estudio y oración). También fueron hospitaleros  y regentaron varios hospitales en el Camino de Santiago, dando asistencia a los peregrinos.
Albergue agobiante, con calefacción. Decido quedarme en el Hostal Oviedo, a tres Kmts de Granja de Moreruela.

Granja de Moreruela-Benavente ( 08/12010,28 kmts)
Etapa anfractuosa y mal señalizada con tendencia fácil a perderse. La Junta de Castilla León pone unos indicadores que hacen retrasar la llegada a Benavente, que se divisa cerca pero nunca llegas. Se atraviesa el valle del río Esla, sin más atractivo que las llanuras Zamoranas.  Se pasa por pequeños poblados como Villaveza del Agua y Barcial del Barco.
Benavente es una  villa grande, donde se unen el rio Esla y el Órbigo. Tiene bonitas iglesias románicas como san Juan de Mercado y Santa Marta de Azogue.  El paseo la Mota es obligado, hasta su plaza Mayor.
Me he enterado de las inundaciones en nuestro país. Una tristeza la misma situación de siempre y nuestro insigne presidente sin prevenir, como los gobiernos anteriores, estos desastres. Hay damnificados por que las construcciones no son adecuadas, y este populista e ineficiente gobierno no hace nada. Perdonen este paréntesis, pero esto siempre me indigna.

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Un arco iris                                                                                                         Hacia Benavente

 

SANTIAGO: PATRON DE LAS ESPAÑAS

Estamos en el 1100, afuera se oyen los grito en  el fragor de la batalla. – por Alá! -. – Por Santiago!-.  El ruido de los alfanjes herejes al chocar con el acero cristiano crea una algarabía de ruidos que amortiguan  los gritos. La sangre corre por las piedras, los miembros cercenados y los cadáveres degollados impiden la lucha. En su tienda de campaña, el rey  Ramiro I reúne a sus fieles caballeros y les dice – llevamos tres días de lucha y ya no podemos aguantar más. Creo que mañana sucumbiremos ante el moro – . Los caballeros lo observan alicaídos, acostumbrados al porte gallardo de Ramiro, ahora con  el rostro macilento y  hundido ante la desesperación. – ¡pero no les daré el tributo de las cien doncellas! , ¡Primero muerto! – .

Es que Ramiro I de Asturias se había negado a dar a los moros un tributo anual que consistía en otorgar 100 doncellas para servir a los emires  musulmanes  al mando de Abedarraman II, por esto  se negaron y les plantearon pelea.
El aire enrarecido y triste de la tienda cambió de pronto, cuando un noble dijo: – roguemos y postrémonos ante Santiago, el nos ayudará en la lucha -. Así hicieron, y rodillas en tierra pidieron la intersección de San Santiago en la  batalla que sabían estaba perdida. Esa noche, Ramiro tuvo un sueño , donde se aparece el apóstol llamándolo a la pelea.
Vuelve la lucha en la mañana siguiente. Los moros muy numerosos, los cristianos menguados. Pero la pelea  es tenaz, cruenta y sin tregua. El azar no se decanta por los caballeros.  En medio de la batalla aparece sobre una nube  un jinete vestido de blanco en caballo del mismo color, que con lanza en ristre acomete contra los infieles. ! Es Santiago!  Es Santiago matamoros! Es Santiago que los acompaña en la batalla, alentándose las huestes y  dando un giro a favor de los cristianos,  ganándola,  en unos de los episodios más sentidos de la reconquista de la Península Ibérica.
A partir de ahí, el Santo peregrino, el Santo Doctor, se convierte en el Santo guerrero, que todos los caballeros llamaban y rezaban para el momento de la batalla. Se convierte, entonces, en el patrón de España, el Patrón de la reconquista.
Tanto es así, que al grito de ” Santiago y cierra España ” se realiza la conquista del Nuevo Mundo. Y no es de extrañar que muchas de nuestras ciudades latinas tengan su nombre: Santiago de León de Caracas, Santiago de Chile , Santiago de los Caballeros de Mérida , Santiago en Perú , Estados Unidos,  etc.
Santiago, también Santo Guerrero , Patrón de España.

Benavente – Alija del Infantado (  09/12/2010 ,, 22 Km )
Hoy fue un trayecto cómodo y bonito . Ya hay montañas. Quedaron atrás las dehesas andaluzas y extremeñas, las grandes llanuras de Castilla y llegamos a las montañas de la Provincia de León, también cambia la forma de tratar al peregrino: la gente es más amable, las raciones de comida enormes, todos te desean “¡buen Camino, peregrino! “, como son los leoneses y los gallegos.
Realmente al caminar por estas rutas y con sus gentes,  puedo resumir que los andaluces son muy amables, sin tener idea de lo que es un peregrino. Los extremeños del Sur y Centro ubican mejor la peregrinación, pero los del Norte junto a los de Castilla (no León) la tendencia general es clavar (aprovecharse) del peregrino. Lo notas en precios ilógicos en la hostelería  y la comida en relación precio calidad. Son las vicisitudes del Camino.
Llego a AliDSC07721ja del Infantado que en época medieval poseía cuatro hospitales, ahora hay un solo albergue privado donde pernocto. Es un pueblo próspero y bonito de montaña. Los duques del Infantado levantaron un palacio en el siglo XV. Es el primer poblado de la provincia de León. Pero antes de llegar a Alija, debo mencionar el paso por el puente de Vizana, un hermoso puente sobre el Rio Órbigo, que por cierto, baja muy caudaloso. Fue hecho por DSC07719los romanos, con su genio constructor. Como anécdota, los ingleses lo cañonearon para evitar el paso de las tropas expoliadoras francesas comandadas por Napoleón y así evitar su paso a León. Un puente hermoso, luego le muestro las fotos.  Pero antes, se sube al Teso del Peñón, un monte que corresponde a “Brigeco” la trece mansio (o Gasolinera-parador) nombrada por Antonino en la ruta imperial de La vía de la Plata.  Un recorrido pleno de historia y de cómodo caminar, con horizontes limitados por montañas y colinas. Un festín visual que agradece el espíritu  y da vigor a las piernas.

Alija del infantado-La bañeza (10/12/2010, 21 km)
Bello día , con una temperatura de 10 grados , pero un sol radiante . Atravieso montañas con pinos, encinas y crestas de colinas ondulantes. Se pasa los pueblos de Villanueva de Jamuz, Quintana del Marco. Este último pueblo tiene un castillo de la familia Quiñones, donde Don Suero de Quiñones tiene que ver mucho en la ruta santiaguista.
Resulta que don Suero de Quiñones en el siglo XV , tuvo un percance con una doncella y quedó   ” ferido de amor ” , o sea con un guayabo impresionante. Decidió entonces dar un lance y decía que partiría lanzas en duelo con cualquier caballero que se atreviera. Así fue , y en el “paso Honroso”, un puente sobre el rio Órbigo en León( ver Camino Francés 2004), se enfrento con casi cien caballeros que oyeron sus reclamos , siendo victorioso siempre en estos lances. Luego, con un collar de madera peregrinó a Santiago. Lo que no dice la historia es si el guayabo se le quitó luego de la peregrinación…! Lo que hace una fémina!
Me quedo en el albergue de la Bañeza, regentado por hospitaleros amantes del camino.

DSC07740Paco, un señor de 65 años,  nos comento mucho de la historia y es justicia reconocer que el primer albergue de peregrinos de todos los caminos de Santiago lo hubo en esta zona, La Bañeza en el 932.
Se crea el monasterio de San Salvador de la Bañeza, y por real decreto de Ramiro II se destina también al hospedaje de peregrinos.
Visito su plaza mayor y sus iglesias, hermosas .Hoy caminé con Pepe Prieto de Sevilla que me alcanzó en bus y cocinamos en el albergue sopa de sobre (muy buena) y unos chuletones de ternera de 400 gr.  cada uno buenísimos. Con vino del Bierzo, donde la cepa  Mencia manda.

La Bañeza- Astorga (11/12/2010, 26 Km)
Camino con un sol tan esplendoroso que nunca había tenido en el camino. Cruzo varias colinas montañosas con encinas y ya aparecen pinos. Al fondo en el horizonte, se ven las Montañas nevadas de León. Una camino completamente y bellamente aislado de tierra arenosa. Camino con Pepe Prieto, un peregrino andaluz que con la fuerza de su espíritu supera sus problemas físicos al caminar. Una agradable compañía, ya que es un gran conversador. Es un economista de 56 años, conservador y liberal a la vez, del que aprendo mucho de  la situación española y europea.   Luego de 20 KM, al fondo se barrunta la figura de “Astúrica Augusta”, Astorga. Punto final de la ruta romana, Vía de la plata XXVI.

DSC07741Astorga es por excelencia otra ciudad romana, que rezuma romano por todas sus calles. Cabe visitar el palacio Arzobispal, diseñado por el genio de Gaudí, donde funciona actualmente el museo del camino. Astorga tiene tradición peregrina ya que llegaron a funcionar el ella casi 100 hospitales para albergarlos. Recordemos que el Camino de la Plata llega a Astorga, pero también el Camino Francés pasa por ella. Famosa por sus dulces, mantecadas y hojaldres, no debemos perdernos la vista del pórtico de la catedral con miles de filigranas y esculpidos. Hacemos noche en el albergue público, que está a rebozar ( se nota la unión con con masificado Camino Francés).
Bueno, cumplí  luego de 730 Km, uno de los objetivos del viaje: realizar la Vía de la Plata como ruta de peregrinación, siguiendo la antigua calzada romana. Podría llegar a Santiago por la ruta desde Zamora por el Camino Sanabrés, pero podre hacerla en otra oportunidad.

Todavía me falta llegar a Santiago…

De Astorga- Sarria  Día descanso (12/12/2010. 0 KM).
Como ya tenía planeado, tomo el autobús desde Astorga a Sarria, para cumplir la peregrinación.  Es de saber que para ganar la Compostela N que es un documento que certifica la peregrinación se debe hacer al menos los 100 últimos kilómetros a pie o 200 a caballo o bicicleta. El trayecto que faltaría desde Astorga sería : Molinaseca, Villafranca del Bierzo, Cebreiro, Tricastela , que son cinco jornadas que no haré de nuevo, ya que las realicé en el Camino Francés 2004.
Por eso elijo Sarria, que queda a 118 Km de Santiago, por el camino Francés. Ese camino lo hice en el año Jacobeo 2004, cuando me enamoré del camino. Pero me emociona ver ahora como está y tendré tiempo de hablar con múltiples peregrinos y les relatare sus vivencias.

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La húmeda Galicia                                                                                 Sarria

 

LOS ORIGENES DE LA PEREGRINACION

La Figura de Santiago Apóstol dentro del ideario cristiano llama poderosamente la atención por estar rodeado de un halo de leyenda dentro de la historia.
Santiago el mayor, hijo de Zebedeo se encontraba pescando en el lago de Genezaret cuando Cristo los llama para que lo sigan. Dejan sus redes y lo siguen…
Fue un discípulo querido por Jesús, tanto es así, que logra ver junto con Pedro y Juan el fenómeno de la Transfiguración de Cristo . Tenía una voz potente, y era iletrado como la mayoría de los apóstoles. A la muerte de Jesús , Santiago se dirije a Hispania a transmitir la nueva buena , llegando a los confines del mundo conocido : Finis terrae (Finisterre) en Gaelecia ( Galicia) . No tuvo mucho éxito, logrando pocas conversiones entre los bárbaros e idolatras celtas.
Regresa a Palestina, donde Herodes lo decapita, convirtiéndose en uno de los primeros mártires del cristianismo. Sus seguidores colocan su cuerpo en una barca de piedra ( “La traslatio”) y soplado su velamen por un coro de ángeles , llega a Galicia donde es enterrado , en aquella tierra donde predicó.
Pasan 800 años. En el monte Libredorun , cerca de Iria Flavia (Padrón) un ermitaño llamado Pelayo ve un fenómeno luminoso de estrellas con una dulce melodía que rodeaba la noche y un perfume exquisito . Investigando la zona, da con un sepulcro de mármol: el sepulcro de Santiago.   Ese ” campus stelae”, campo de estrellas, llamado hoy Compostela es el campo de la tumba del Apóstol.
Pelayo corre raudo y veloz a Iria Flavia dándole la noticia al Obispo Teodomiro, quien constata el hallazgo. Este Obispo se dirige a Oviedo, sede del primer reino de España, y el Rey Alfonso II el Casto va a Compostela en la primera peregrinación conocida (ver Camino Primitivo 2009).
Se edifica una pequeña iglesia y se empiezan a venerar las reliquias de Santiago. Esto da inicio a las peregrinaciones hacia Santiago de todo el mundo conocido, que perdura  hasta nuestros  días.
Recordemos que en esos tiempos peregrinar era peligroso. Los que iban a visitar tierra Santa se llamaban palmeros, los que visitaban a san Pedro en Roma eran romeros; los que van a Santiago, son los peregrinos.
Los motivos los comente de manera general cuando escribí sobre las reliquias, pero también ir a Santiago era menos peligroso que ir a tierra Santa. Por eso se populariza el Camino Francés o el del Norte o el Primitivo, ya que pasaba por reinos cristianos y se protegía al peregrino.  Su mayor auge fue durante la edad Media, aunque siempre hubo peregrinos.

Se convierte en una ruta importantísima que une a Europa, el mundo conocido con Santiago. Miles de personas de diferentes nacionalidades que caminan hacia el Apóstol dejando improntas e intercambios culturales: música, arquitectura, idiomas de manera multipolar. Europa se hace a raíz del camino y si existiera una unidad cultural podemos conseguirla a raíz de las peregrinaciones.
Hoy en día, desde hace unos 15 años, asistimos a un despertar del Camino, y la visita al amigo Santiago es un referente obligado.

Sarria-Portomarín(13/12/2010,23Kmts.)
Sarria es una villa grande, con iglesias románicas y medievales. Es una villa emblemática en el  Camino ya que muchos empiezan su peregrinación desde aquí para ganar la Compostela porque queda a 111 km de Santiago.
El camino se vuelve mágico en Galicia. Avanzas por “corredoiras” (húmedos caminos rurales) con pinos y eucaliptos a los lados que llenan de olores el caminar. Hoy fue un día con mucha neblina, oscuro, pero llevas de acompañante  lo místico y ancestral de esta tierra. Esperas encontrarte en cada recodo, cada curva a una “meiga” (bruja) con un caldero humeante y recitando conjuros. Encontrarte con un “trasno”(duende) y sentirlo correteando a tu alrededor; una “santa compaña”(aparición fúnebre que predice la muerte de alguien) e ir contigo en la procesión…
Es que caminamos por la Galicia rural e indómita, donde el paso del tiempo se detuvo, la Galicia verde y lluviosa de gentes fuertes pero amables, acostumbrado al paso milenario de peregrinos. Hombres cuyos antecesores fueron los celtas, que legaron sus runas y la música, la gaita y los alalás. A estas gentes predicó Santiago cuando fue al fin del mundo conocido en esa época: Finisterre.
DSC07798Llegamos a Portomarín, un pueblo de corte moderno, que fue trasladado de lugar al construirse un pantano en su ubicación anterior. De hecho, la hermosa iglesia románica de San Nicolás, fue rotulada y trasladada piedra por piedra y vuelta a armar cual rompecabezas gigante. Me quedo con un gran grupo de peregrinos en el albergue caliente de la Xunta de Galicia. El camino está ahora con un gran número de peregrinos, de diferentes naciones que van a Santiago. Es la masificación del Camino Francés, que hace desear a veces, las soledades pasadas en la Vía de la Plata…

 

EL ORUJO

En el talante de escribir sobre cosas mundanas, que mejor oportunidad  que hablar del aguardiente gallega, alias orujo.
El orujo es fruto de la vid y del trabajo de los hombres… Si, una vez prensada la uva para obtener el mosto que generará el vino, quedan las ramas, pepitas, conchas de las uvas. Todo esto se llama” bagazo” y habiendo cumplido su función, se coloca  en unos bidones los cuales se tapan con tierra y se dejan hasta Noviembre – Diciembre en ese estado.
Para esa época, el bagazo es desenterrado y colocado a cocer en un alambique. Estos alambiques pueden ser de cobre, de acero inoxidable (más modernos) o de vidrio (a la usanza árabe, como hacen en Portomarín). El proceso de destilación casera es lento, obteniendo al principio un aguardiente cristalina de 70 volúmenes por ciento (70 grados alcohólicos) que se va rebajando al seguir la destilación hasta el final de 50-55 grados. Es el aguardiente blanco, o caña blanca u orujo.
Si se añaden un compuesto de hierbas de 16 tipos diferentes (manzanilla, tomillo, romero, menta, etc.) se obtiene la caña de herbas, de bajo grado (26) y muy medicinal, usado para la indigestión, resfriados, tuberculosis, cefaleas,  y otros males.
El orujo se consume hoy en día como bebida con denominación de origen. Es una bebida fuerte, carrasposa, sabor profundo a uva y el dulzor de fruta fresca. Otros países han tratado de imitarla (jajaja) y han sacado bebidas como el fernet francés, la grapa italiana, el arak árabe, el pisco peruano etc. Pero nada que ver, el orujo es el orujo.
Nada mejor en invierno que desayunarse y tomar orujo, como hacían nuestros antepasados campesinos para  combatir el frio. O de sobremesa luego de una copiosa comida gallega. ¡Que mejor digestivo! O quemarla en una olla de barro y realizar una queimada… Es que el orujo y su consumo también poseen un significado místico, mitológico y mágico. Las meigas (brujas) lo utilizaban en los aquelarres, donde aparentemente copulaban con Satán al embriagarse con el orujo…
Total, una bebida energética, sabrosa, natural, que consumida adecuadamente aporta grandes beneficios, y es compañero habitual del peregrino en los duros inviernos por el Camino.

Portomarín-Palas de Reis. ( 14/12/2010 25 kmts).
Hoy es un día hermoso. Un sol radiante y frescura en el aire. Parece primavera. Bello caminar entre las montañas, siendo algo duro para las piernas ya que debes subir y bajar unas cuantas. Todas son trochas rurales menos al final de la etapa que caminas paralelo a la carretera.
Se atraviesan varias pequeñas poblaciones: Castromayor, Hospital de la Cruz  (donde desde tiempos inmemoriales funcionó un hospital de peregrinos), Ligonde y Airexse. En Ligonde se conserva detrás de un cruceiro de piedra un antiguo cementerio de peregrinos, que estaba al lado de un hospital regentado por la Orden de Santiago.
Luego de una fuerte subida, con su respectiva fuerte bajada (no sé que es peor) se llega a Palas de Reis, una ciudad con todos los servicios. Era un importante lugar de concentración de peregrinos, relatado en el codex calixtinus. No sé por qué le llaman “Palacio del Rey”, me canse de recorrerla y no conseguí ningún palacio ni ruinas. Investigaré más en otra ocasión.
A descansar, ya que me molesta algo la cadera y a recuperar fuerzas con un buen caldo gallego y vino del Ribeiro.

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Agua: Galicia                                                                                                        Os Cruceiros

 

UN MILAGRO EN  CEBREIRO

Afuera el viento rugía y hacia batir las ventanas de la pequeña iglesia. La nevada aclaraba las calles de piedra de esa pequeña aldea, perdida en la montaña de la ruta del Camino Francés. Un sacerdote se dispone a celebrar la misa en una iglesia vacía. En el momento de la consagración, se abre la puerta y entra un lugareño calado hasta los huesos por la lluvia y nieve de ese día, arrodillándose para oír la misa.
El cura, que estaba en un momento de crisis de fe, al bendecir la hostia y el vino piensa.- ¡pobre hombre , venir con este tiempo que hace a esta ermita , total , para ver y tomar un pedazo de pan y vino consagrado ¡-. En eso, el pan se convierte en carne y el vino se convirtió en sangre…  El sacerdote descreído recuperó su fe.
La noticia de ese milagro recorrió todo el orbe, y la reina Isabel la Católica colaboró haciendo una iglesia más grande. Hoy en día, se puede admirar el cáliz de ese milagro, el Milagro del Cebreiro.  Pero la historia trasciende en el tiempo. Uno de los sucesos que más inspiraron historias y leyendas fue la búsqueda del Santo Grial (cáliz de la última cena). Las ordenes caballerescas nunca cejaron en su empeño de conseguirlo, los templarios los caballeros ingleses y teutones, etc.  Los cuentos del Rey Arturo y los Caballeros de la mesa redonda… Todos querían el Grial, una reliquia que los pondría en comunicación directa con dios. Y ¿saben dónde podía estar? Pues los estudiosos lo sitúan en el Cebreiro, ahí estuvo el cáliz sagrado, oculto para los hombres…
De hecho, la bandera nacional gallega tiene un cáliz y una hostia en el medio. Ninguna otra bandera de nación o región del mundo usa este símbolo. Compruébenlo.  Es en honor a este milagro, o en recordatorio del Santo Grial.
El Cebreiro, además de ese secreto ancestral posee algo importantísimo de la historia contemporánea y del Camino: la figura de Elías Valiña, antiguo párroco del Cebreiro.
Este cura, con su diminuta figura, historiador empedernido, en los años  80 presenta varias tesis sobre las peregrinaciones y el Camino, motivos de consulta actual. Empieza a señalizar personalmente la ruta de  el camino Francés, producto de investigaciones y de la tradición oral que consulta con los lugareños. Lo hace con unas flechas amarillas, ya que era el color de la pintura que había sobrado de unas obras en la carretera y se la regalaron. De ahí la célebre flecha amarilla que tanto buscamos y agradecemos los peregrinos, la que nos evita perdernos por los montes y festejamos cuando aparecen.  Elías Valiña hace una guía del Camino y podemos considerarlo como el padre moderno del mismo, como su impulsor y parte del milagro del renacer del Camino en nuestros días (una guía roja editada por Everest). También produce el primer boletín del Camino de Santiago en una rudimentaria máquina de escribir. Cuando pases por el Cebreiro, peregrino, reza una oración para Elías y agradécele su vida y aporte para que puedas llegar a Santiago
El Cebreiro es una Aldea Gallega Mágica, donde sus pallozas armonizan con la niebla, donde su  altura toca las nubes y se oyen aun los  cantos de juglares   entre los pinos y eucaliptos.  Cebreiro, cuna de dos milagros: la carne y la sangre con su grial y Elías Valiña.
Un sitio que no debemos perdernos de visitar y saborear.

 Palas de Reis – Melide (15/12/2010, 16km)
La etapa lógica seria hasta Arzua (30 Kms) , pero debo cuidar la cadera y divido en dos la misma. Además me provoca comer u buen pulpo. Se sale de Palas en un trayecto que es paralelo a la nacional de Lugo al principio. Luego, el camino se convierte en un túnel vegetal de “carballos”(robles) con miles de hojas desprendidas que hacen un colchón por donde avanzas tus pies. Caminas por esa alfombra pero cuidado!! , también te acompañan arroyos y mucha agua y terminas con los pies mojados.    Atraviesas las calles de algunas “aldeas” (conjunto de casas de piedra), sustento actual y quizás moribundo de la Galicia rural.
Llegamos a Melide o Mellid, villa de origen prerrománico. La iglesia del siglo XII muy bonita, sobre todo el retablo del altar mayor con varios motivos Jacobeos.  También posee varias pulperías, siendo la de Ezequiel a mi ver la mejor. Es una experiencia orgiástica comer un pulpo a “feira” con “cachelos” (papas cocidas), el pan gallego de corteza muy dura y, lógicamente un imbebible vino que tiñe  de rojo la lengua y los dientes de la región de Ribeiro, pero no sé  el porqué, con el pulpo sabe a gloria.

El  albergue de la Xunta está en remodelación y el provisional algo alejado, quedándome en el Hotel Xaneiro.
Termino por hoy con una bonita frase conseguida por la ruta: ” El valor del Camino y de la Vida no está en lo que andas en lo que descubres o lo que se te da. El valor del Camino está en el amor que en tu andadura ofreces”

Melide-Arzúa (16/12,2010  15Kms)
Decidí recortar estas dos etapas para cuidar la cadera, ya que mañana me esperan 30 km a San Marcos. Solo quedan 40 km a Santiago.
La capa de Santiago protege al peregrino. Es que en todos estos 34 días caminando no tuve días tan hermosos como estos. Un sol con firmamento límpido y azul; frío, si, pero tolerable (4 grados) y un paseo de montaña. Muchas subidas y bajadas por diferentes aldeas (Castañeda, Ribadiso)  y siguen los túneles de robles con mullidas hojas.
Se llega a Arzúa, una larga localidad del camino, famosa por sus quesos, entre ellos el de tetilla. Es un queso de leche de vaca  poco madurado, muy cremoso y de sabor equilibrado no muy fuerte, sabroso con un “mollete” de pan gallego en horno de leña.  Recomiendo comer en el mesón del Peregrino, que por cierto almorcé  el mismo menú de hace un año: croquetas de jamón y luego el cocido.  Arzúa posee un albergue muy bueno y caliente, a diferencia del Hotel Xaneiro donde me quedé ayer donde no manejan el concepto de frío y temporiza  la calefacción como les da  la real gana.
Asisto a una celebración de la palabra en la capilla de la Magdalena (Manadela en gallego) muy sentida y profunda espiritualmente. Se comenta ” yo soy el camino, la verdad y la vida”. Eso es,  el Camino es Jesús para ir al Padre, así el Camino vaya a Santiago…

 

RAZONES PARA PEREGRINAR.

Es interesante ya en éste tramo masificado del camino hablar con los diferentes peregrinos y sus motivos para ir a Santiago. Comparto con ustedes algunos:
– Camille, 30, viene desde Versalles, dos meses caminando. Siempre quiso hacer el camino y refiere que lo hace ya que es  una forma de encontrarse a sí misma.
– Nono, 48 años, va a Santiago desde el Puerto de Santa María (Andalucía)  y  dice que regresa caminando. Menciona que dios le permitirá “descargar” todo lo malo, ya que ha hecho “mucho daño”.
– Pepe (54) inicialmente para acompañar a Nono, pero con los días se convierte en verdadero peregrino. Inclusive escribe la Sevillana del Camino
– Cristian, de Mallorca, 34 años, hace el camino como una promesa ya que su hija recuperó la salud.
– Pedro, Chema 25, 26 años. Hacen el camino ya que no tenían algo mejor que hacer en una semana libre.
– Antonio, Jesús y otros tres (entre 40 y 50 años), hacen el camino con automóvil de apoyo, ya que es el Jacobeo y quieren ganar las indulgencias plenarias.
– Un grupo de Madre (55), hija(28) y amiga (50) , también con coche de apoyo que maneja el esposo , con actitud de turista todo el tiempo: turigrinas, pero aprovechan la estructura para el peregrino por ser baratas. Aprovechan el Jacobeo. Desgraciadamente, en esta época abundan estas personas que desacreditan la peregrinación.
– Marta (29) y Conchi (26), vienen por Irún, el Camino del Norte. Les mueve la fe y el senderismo. Llevan caminando 32 días.
– Andrés, 46 años, viene de Madrid. Siempre quiso hacer el camino, pero lo abandonó al tercer día por ampollas y tendinitis.
– Paco, 26, un turista sin ningún motivo aparente. Se emborracha por las noches, tolera mal el vino.
– Yo (48): este Camino es para dar gracias, no pedir nada.
Salvo contadas excepciones, las personas se revisten con el pensamiento y la vivencia de ser peregrino, cada quien a su manera, haciendo un conglomerado humano con una comunicación silenciosa  que solo la comprende otro que peregrina.  Un grupo peculiar e interesante.

Arzúa – San Paio-Lavacolla ( 17/12/2010 , 32 Km)
Etapa larga , pero te sitúa a 10 kilómetros de Santiago y así poder  llegar   temprano mañana a misa . Es dura ya que sigue el sube y baja por las montañas y las piernas se resienten.
El camino  atraviesa el alto de Santa Irene, Arca, Pedrouso. La Lavacolla es un nombre auto explicado, ya que los peregrinos usaban el agua del río homónimo y lavarse  para estar presentables al llegar a Santiago de Compostela. Me quedo en el Hotel Ruta Jacobea, no hay albergues pos acá (precios especiales para peregrinos).
Reflexionando sobre mi Camino, podría comentar que fue duro e intenso, tanto física como espiritualmente. El más largo de los que he hecho. Pero no lo veo como que acaba, sino que la vida que sigue es el Camino, el día a día, junto a los tuyos y las gentes que te buscan y dependen de tu obrar. Ésta es la magia de la peregrinación, el darte más fuerzas para seguir adelante; una pausa en la vida necesaria para seguir avanzando, evolucionando.   Gracias Dios, gracias Santiago, que ya estoy llegando al final del principio…
La Labacolla – Santiago (18/12/2010, 11 Kms)
Luego de un trayecto casi todo por asfalto llegamos a Santiago. Si, ¡llegue a SANTIAGO¡ Atrás quedaron 870 kilómetros, ochocientos setenta mil pasos de mis pies, por tierra, asfalto, nieve y hielo. Ya se olvidaron las penas y dificultades. Quedaron atrás 36 días de caminar continuo, de vivencias y experiencias.  Ya al ver las agujas de la catedral no sientes ni piensas nada. Solo te embargan, la sensación  dual que ya he experimentado en otras oportunidades: la alegría de llegar y la tristeza de terminar el camino.  Camino por esas calles grises, húmedas y lluviosas de Santiago. Calle los franceses, calle el camino hasta las Plazas del Obradoiro, Quintana o Platerías. Plazas que resumen el espíritu recio, tozudo e inteligente de sus moradores. Al igual que en Salamanca, se respira conocimiento al pasar por sus facultades milenarias que aun hoy dan cobijo al saber actual. Santiago la Grande, Santiago la inmortal; Santiago donde reposa el Apóstol. Santiago, epicentro del mundo conocido antiguamente y del universo actual. Santiago de Compostela, donde confluyen las naciones, las lenguas, los peregrinos. Santiago, capital cultural mundial.
Camino   por la Rúa de Francos, y llego a la Plaza la Quintana donde está abierta la puerta Santa ya que es año Xacobeo o año Santo Compostelano. La atravieso, ya con cierta sensación de alegría y veneración, ya que la próxima vez que la abran será en 11 años y no sabremos si para esa época  podemos caminar y llegar. Se pasa por detrás del altar y se abraza al Santo, para luego bajar a la cripta y frente a la urna de plata donde están los restos del Apóstol, hinco las rodillas en un banco de madera  y hago  mi acción de gracias además de pedir por ustedes y por Venezuela. Gloria a Dios y a Santiago!! Que nos cubran con sus bendiciones!
¡Llegue a Santiago ¡ Debería ir pensando en otro Camino, como el Camino del  Norte…
Gracias a todos los miembros del grupo por sus comentarios enriquecedores. Por mi parte, les pido disculpas por si los fastidié con los escritos  en esta temporada, pero es mi manera de sentir y contar .Me iré con Ersilia, que me busca en Santiago a  pasar  el resto de las fiestas en familia.
Feliz Navidad, feliz año, que Jesús los cubra de bendiciones!!!

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Puerta Santa : Abierta              Santiago                                                                    San Santiago

 

 


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4 Responses

  1. juan nadira dice:

    Apreciado amigo,la calidad de la pagina es muy buena:El contenido me llevo a recordar,paso a paso como fui siguiendo tu andar y tus sentimientos.No tengo mas palabras que felicitarte y apoyarte en esta linda obra.saludos.Juan Nadira.

  2. Deme dice:

    Es uno de los mejores escrito que ve leído ( gracias )5

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