Camino del Norte por la costa

José Manuel Pardo Figueiras | 22 julio, 2015 | 7 Comments »

 

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CAMINO DEL NORTE POR LA COSTA

 

Camino del Norte por la Costa.
El Camino del Norte a Santiago por la Costa  a través de la historia  y actualmente no es el que mayor tránsito de peregrinos ha tenido, no por ello es menos  importante en la Peregrinación.
El primero de los caminos a Santiago  comienza en Oviedo por el “camino primitivo” trazado por Alfonso II el Casto al tener noticia de la “inventio” o el descubrimiento del sepulcro del apóstol. Recorre la distancia a Santiago de Compostela por cadenas montañosas que llegan a Fonsagrada y Lugo. Esta fue la primera ruta empezando el siglo X, y durante los siglos XI, XII.
Los peregrinos se percatan que el trazado cercano al litoral podría ser más suave que el atravesar las altas montañas de la cordillera Cantábrica, por lo que se desvían hacia la costa popularizándose el Camino Costero.
Se pensaba que era  más seguro ir a Santiago por las rutas costeras que provenían de Francia, atravesando el país vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Pero al avanzar la reconquista de España el camino francés toma gran auge convirtiéndose en el favorito de los peregrinos. La diatriba surge en cual fue primero en la historia: el camino del Norte por la Costa o el Camino Francés. Lo que está claro es que al consolidarse los terrenos ganados a los moros el camino Francés se vuelve el más transitado.
Los peregrinos que provenían del continente entraban a España por Irún, provenientes de Flandes, Francia, Alemania, Italia etc. También lo hacían en embarcaciones que atracaban en los diferentes puertos de la costa Vascongada, de Cantabria o Asturias para continuar caminando hacia el Oeste y llegar a Compostela.
Con sus casi 900 km el Camino del Norte es la segunda ruta más larga después de la Vía de la Plata que parte de Sevilla. Atravesaremos por identidades históricas interesantes como Guipúzcoa y Vizcaya con tradiciones lengua y cultura muy diferentes al resto Español. Pasearemos por las largas playas de la costa de Cantabria con una identidad cultural diferente. Bajaremos y subiremos por montañas de Asturias, rica en tradiciones, para luego adentrarnos a la mística Galicia también con idioma y cultura única hasta llegar a Santiago.
Varios autores históricos han escrito sobre este camino: Walter Starkie señala las etapas del camino hasta Oviedo; el cronista Toledano afirma que el camino pasaba por Álava, el País Vasco, las montañas de Laredo, la de Santillana y Oviedo. El presbítero Estanislao Jaime de Labayru y Goicoechea autor de la monumental “Historia General del Señorío de Bizcaya”, confirma que no hubo templarios (orden caballerosa) vinculados al Camino de Santiago en las provincias vascongadas: “Lo único que poseyeron los freires templarios fue ciertos frutos decimales de iglesias que algunos patronos y los señores de Vizcaya les concedieron por afecto”.
Varios Hospitales testimonian el paso de peregrinos, entre ellos el que la abadía de Zenarruza fundó en 1386 “para recreación de los pobres, porque se cumplan ende las siete obras de misericordia” (Ignacio Gracia Noriega, historia del camino del Norte).El hospital de Laredo, Güemes, etc.
El trazado actual, se pierde un poco de la rigurosidad histórica de otros caminos. Los albergues son más escasos y la cantidad de peregrinos menor.
Esto no lo hace menos interesante… Vayamos a descubrirlo.

 

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San Sebastián – Zarautz. 21 km. 20/11/2014
Tomamos el autobús en el transbordador de la avenida de Américas en Madrid llegando a las 6.30 am a San Sebastián durmiendo en el mismo lo que se puede en este trayecto. La ciudad aun  tranquila y al  pasar las horas despierta esta preciosa villa señorial. Busco la Catedral, iglesia del buen Pastor, cerrada por la temprana hora y ante su puerta realizo una oración para llevar a cabo este n_DSC1774uevo Camino y que Santiago me acompañe.
El cielo estrellado con las primeras luces del día me acompaña en el recorrido por la playa de la Concha en sentido oeste hasta las laderas del monte Igueldo. Se sube este monte sin grandes dificultades y se recorren caminerias de montañas, escaleras y trochas onduladas. Luego una bajada que te destroza las rodillas con piedras sueltas te conduce a Orio. Este pueblo posee un centro de interpretación del Camino muy bien dotado, agradable y de visita obligada.
Hoy hace calor (20 grados) y un sol de justicia y con tu chaqueta corta vientos sudas como en una sauna. Al pasar Orio caminas por 5 kms en plano por la ría para luego ascender la montaña donde te espera una preciosa vista de la costa, divisándose Getaria y su célebre “ratón” (una montaña y peñasco que se proyecta sobre el mar con la forma del roedor) y tus cansados pies bajan la montaña llena de vides ,  para luego bordear el mar y llegar a Zarautz.
Zarautz es una pequeña ciudad costera de playa donde se observa a cientos de personas haciendo surf. Al principio de la bahía está el hotel y restaurante del mediático cocinero Carlos Argiñamo, donde tome un vino “txacolí” (vino blanco muy joven de esta zona que se escancia desde cierta altura como la sidra) acompañado de un “pinxo” que es un pasapalo o tapa que en esta región se convierte en un arte gastronómico por la variedad y profusión de sabores y productos en su elaboración.
En la tarde visito la Iglesia de Santa María la Real que tiene el sepulcro de Lopez Martinez consejero de Enrique IV .
Los albergues están cerrados en invierno por lo que pernocto en el hotel Txikixipolitk en la plaza de la música. Atienden bien a peregrinos y la cerveza es muy buena ahí para hidratarse… Hasta mañana.

 

 

 

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Por la playa

 

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El “raton” de Guetaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarautz – Deba 23 km 21/11/2015
Kaixo lagunak : hemen nago deban donejakue bidea egiten eta pintxo bat jaten…
¡Cónchale! ¡Cambio el disquete! En castellano seria “hola amigos me encuentro en Deba realizando el camino de Santiago y ahora comiendo un pincho”… Es que este idioma euskera me encanta. De difícil pronunciación, no se parece a ninguna lengua latina y es muy sonora y gutural.
Hablando con los lugareños en perfecto euskera jajajajaj, salgo de Deba por una variante de la costa que me lleva a Getaria, a 4 km. Getaria es la cuna de juan Sebastián Elcano piloto de la expedición del portugués Magallanes y que logra completar la vuelta al mundo por el 1500. Una estatua del mismo rememora esta proeza. Subimos una calzada romana para internarnos por_DSC1826 la montaña hasta la población de Zumaia, todo de vista al mar. Luego de Zumaia perdemos la costa por unas horas en senderos de pinos y castaños hasta llegar al caserío de Elorriaga. Debemos sufrir entonces una fuerte subida que dura una hora hasta llegar a Itziar, poblado con una preciosa iglesia del siglo XIII y su respectivo y pintoresco cementerio.
Luego todo es en bajada también muy mala para las rodillas y los deditos pequeños del pie que se resienten del pavimento empinado que genera fricción con el zapato ¡dolorosísimo! Se llega a la pequeña población de Deba, que posee un excelente albergue regentado por la asociación de amigos del camino de Santiago de Guipúzcoa. Hoy me encuentro con dos peregrinos catalanes y una de Nueva Zelanda.
Ekerrikasko (“gracias”) por los comentarios que me han enviado al mail.
Agur (“adiós”) debo descansar ya que mañana aparentemente es más duro que hoy el Camino…

 

 

Deba-Marquina Xemein 24.5 km 22/11/2014
Luego del desayuno, empezamos a subir una empinada montaña hasta la ermita del calvario de Maia. Se contempla una espectacular vista del mar cantábrico y la población costera de Mutriku despidiéndonos del mar para adentrarnos a las vascongadas más recóndita. Marchamos luego por un bosque de encinas para continuar en ¡subida ¡ por bosques de pinos hasta llegar al precioso valle de Olatz. Ahí repongo fuerzas con cafeína para volver a subir una empinada montaña por una hora y media atravesando el monte Arno y descansar de nuevo en una fuente del collado de Arnoate. Se pasan varios _DSC1846caseríos como Atzorinzabal y Amulategui para de nuevo volver a subir otra rampa montañosa que te deja agotado. Es que el día de hoy se parece a los tramos del camino Primitivo todo muy pronunciado y difícil. Luego todo es en bajada brutal probablemente peor que una subida por la pronunciada pendiente hasta el pueblo de Markina.
Markina es una villa enclavada en un verde valle. En la entrada hay una ermita que dentro posee unas enormes rocas entrelazadas y en el medio la imagen de San Miguel (aparentemente construyeron la ermita y dejando adentro las rocas). Y la iglesia de santa maría una de las iglesias más grandes del país vasco.
Los albergues están cerrados, no hay pensiones ni hoteles. En el restaurant Pitis, la Sra. María Luisa alquila camas en un apartamento y ahí me quedo. Lo mejor fue la cena que preparó: lentejas, luego filete de ternera y natillas de postre ¡ Buenísimo!. Agur, hasta mañana, acuso recibo de la jornada de hoy…

 

Markina-Gernika 25 km 23/11/2014
Hoy domingo, salgo de la villa de Markina en completa soledad por el monte. Recorro el valle acompañado a la izquierda por el río Artibal. Precioso camino mañanero que llega a Bolíbar. Si , de este pueblo son los antepasados del libertador Simón Bolívar que por el 1588 emigraron a Venezuela hasta convertirse en una de las familias más ricas de esa época siendo Simón un hijo rico e influyente del mantuanaje .Es un pequeño pueblo en un valle muy bonito: bol  en una palabra vaca que significa piedra de molino e ibar es valle . Posee un museo dedicado a Simón_DSC1795 Bolívar y la casa de la familia con un busto donado por el gobierno vasco. Lógicamente, es muy temprano y el museo está cerrado. Al detenerme por un rato siento un signo de alarma: la rodilla derecha duele y no responde probablemente por el maltrato de la bajada brusca de ayer. Sigo en subida por dos kilómetros más y arrastrando la pierna hasta el monasterio de Zenarruza. Espectacular construcción enclavada en un alto rodeado de montañas que invita a la humildad y la oración. Cuenta la leyenda que un águila tomo en sus garras la cabeza de una calavera de una ciudad vecina _DSC1866llevándola a este enclave y este signo sirvió como hecho místico para construir en el 1380 la colegiata. En la entrada arriba del soportal, se aprecia el escudo de armas donde está esculpida el águila con su calavera. Me reciben unos monjes que invitan a la oración de tercias a la cual asisto. Seis monjes cistercienses bastante mayores entonando los cánticos correspondiente a la hora. Poseen un albergue de peregrinos cuya raíz de hospitalidad jacobea se pierde en los tiempos y al cual me invitan a quedar en vista de la lesión. Pero digo que debo seguir. Entonces un feligrés se ofrece a llevarme a Guernica, lo cual acepto para descansar de la rodilla.
La ciudad de Guernica tristemente célebre por el bombardeo franquista de los alemanes e italianos que la destruyó en 1937 durante la guerra civil española, es actualmente una ciudad pujante y hospitalaria. Es la capital espiritual del país vasco donde aún se conserva desde el medioevo ” la jura” o el juramento de los nobles y actualmente los mandatarios o el lehendakari del pueblo vasco con el deber de cumplir los derechos del pueblo. Esto se hace al lado de un árbol, el árbol de Guernica, perpetuado a través de sus retoños por los siglos hasta la actualidad.
Albergues cerrados en invierno, por lo que me quedo en el hotel Bolina. Bolsa de hielo en la rodilla y a descansar luego de un arroz con kokoxas y también un chuletón de buey…

 

 

Monasterio de Zenarruza

Monasterio de Zenarruza

 

Pueblo de Bolibar

Pueblo de Bolibar

 

 

 

 

 

 

 

 
Gernika-Bilbao 30 km. 24/11/2014
Camino hoy por una hora, teniendo que tomar cual peregrino medieval lesionado una carreta (autobús) hasta Bilbao. Bilbao en una gran ciudad, capital de Vizcaya, con múltiples sitios que visitar pero solo me acerco a la Catedral vocativa a Santiago apóstol. Una bella talla de madera de Santiago peregrino está al lado del altar.
Luego en metro para evitar un tedioso tramo industrial y urbano voy a Portugalete._DSC1902
Portugalete es una pequeña ciudad de varias construcciones medievales. Se habla un vasco diferente a otras partes de la costa y cada vez se oye más el castellano. Es que ya salimos de la vascongada interior y más auténtica para estar en el límite con Cantabria. Posee un puente colgante construido por un vasco discípulo de Eiffel y es de hierro colado parecido a la torre.
Pernocto en la pensión Santa María, muy cutre, pero que funciona para estirar la rodilla. Comer dos naranjas (¡dieta!) y hasta mañana.

 

 

Portugalete-Castro Urdiales 27 km 25/11/2014
Muy temprano y con excelente temperatura abandono Portugalete. La rodilla más descansada y la espalda con los estiramientos van mejor. Al salir casi toda la ruta se hace por el canal de bicicletas (bidegorri) , atravesando Gallarta y caminando hasta La Arena , una playa que nos vuelve a encontrar con el mar cantábrico . Pobeña, pequeña población que posee albergue nos hace despedir de Vizcaya y el país vasco . Realmente una grata experiencia haberme encontrado y conocido a estos vascos amables, solícitos y siempre con una sonrisa para dirigirte y aconsejarte en la ruta. Un país muy severo y bello, de gentes agradables. También debo felicitar a la asociación de amigos de Santiago del país vasco por la excelente señalización y conservación del camino.
Subo unas escales en la m_DSC1918ontaña y empiezo un bello paso a la orilla del mar con los acantilados a la derecha, un día gris que invita a la reflexión. Así por una hora hasta llegar a Onton, pequeña aldea que nos dice que estamos en Cantabria. Luego un ascenso continuo y sudoroso por unos 5 Km nos sitúa en el alto de Saltacaballos, para descender a continuación una hora y media hasta Castro Urdiales.
Castro Urdiales es una bella y sorprendente ciudad marinera. Alargada (caminar unos 3 km para atravesarla) donde domina una iglesia gigante sobre la roca, la de Santa María, construcción gótica del siglo XIII y está al lado de un majestuoso castillo el del Faro. Ambos se encuentran al final de la bahía de esta preciosa ciudad de playa.
Sigo atravesando la ciudad en sentido oeste hasta llegar a la plaza de toros y al lado está el albergue de peregrinos. Un albergue correcto con todos los servicios. Me sorprende que abra la puerta un voluntario muy simpático subsahariano y me enseña el albergue. Compro papas, atún y tomate y realizó una ensalada a la cual invito al hospitalero y compartimos el almuerzo. Como sigo castigado por caminar poco me estoy comiendo dos naranjas de cena…

 

Castro Urdiales-Laredo 26 km. 26/11/2014
Se sale desde el albergue en subida hasta el camping para internarse en la montaña cruzando la aldea de Cerdigo, para luego ir hasta Islares en un camino costero. Luego el camino se hace casi en su totalidad por el arcén de la N 634 como si fueras un _DSC1909automóvil aunque el camino es bonito ya que divisas la costa, el mar y atraviesas montañas rocosas .Fuerte subida hasta Oriñon y bajada al valle de Liendo para volver a subir al alto de Terrueza . Luego todo es en franca bajada hasta divisar la larga playa arenosa de Laredo. Laredo es otra Villa de mar preciosa debiendo ser espectacular en verano para vacacionar. Tiene una playa de 6 km con construcciones vacacionales que bordean un bello paseo marítimo. Me queda a la entrada de Laredo en el convento de San Francisco donde las hermanas trinitarias tienes un modesto albergue para pernoctar. Como caminé bastante y la rodilla se acostumbró a la lesión voy a un restaurante llamado Niagara y como unas judías con almejas para luego saborear un rodaballo… Ahora estoy con un peregrino alemán y dos que vienes de Tenerife. El tiempo ha sido bastante benévolo estos días y hoy llovió un poco y la temperatura descendió. Hasta mañana

 

 

Laredo-Güemes. 27/11/2014 29 km.
Perdón por no escribir antes, estaba sin wifi por la montaña.
Se inicia el paseo marítimo por la infinita playa de Laredo para llegar a a la punta oeste donde se toma una barca para atravesar la bahía hasta Santoña, la capital de la anchoa. Las mejores anchoas del mundo se producen ahí. Pasas muy cerca de sus fábricas y literalmente las hueles hasta empatar la playa de Berria dejando a tu izquierda una gran construcción que es la cárcel del Dueso. En este sitio lo plano se interrumpe para comenzar a subir una montaña llamada el Brusco, nada con mejor nombre. Subida casi escalando hasta la cima con una vista preciosa y bajada peor. Me imagino que los peregrinos medievales no venían por acá, es ilógico. O bordeaban la montaña o iban por otro lado. Es que resulta que el camino del Norte tiene varios mini caminos o formas de llegar a estos pueblos sin respetar (sobre todo en Cantabria) una rigurosidad histórica. Y el brusco es apto para senderismo y escalada, no para peregrinar con una mochila en la espalda de 11 kg!_DSC1928
Al bajar del brusco nos conseguimos un regalo para los pies: caminar durante 7 km sobre la arena mullida y compacta de la playa de Tregadin que nos conduce a Noja. Noja es otra bonita y pequeña villa marinera vacacional y es interesante de donde viene su nombre. Existen en España tres pueblos costeros con nombre parecidos: Noja ( la de Cantabria) , Noela ( Asturias ) y Noia o Noya en Galicia . Las tres obtienen su nombre por el Patriarca Noé y en todas ellas coincide la historia y/o leyenda de su fundación por Noé o unos de sus hijos al terminar el diluvio universal. De hecho el escudo de armas de la Noia gallega tiene una paloma con un ramo de olivo (la que esperó Noé luego del diluvio para saber si habían regresado las aguas). Total, en investigaciones concienzudas hechas por mi hasta altas horas, aun no logro aclarar o dilucidar donde Noé se emborrachó… Creo que fue en Galicia con una buena uva de ¡Albariño sembrado por el mismo! jeje.
De Noja nos internamos hacia el sur en montañas cortas y colinas de pastizales hasta San Miguel de Meruelo, que posee una iglesia románica que como todas las que he conocido en Cantabria se llaman de Santa María. Solo se conserva una torreta románica, en el resto es gótica. Atravesamos varias veces en zig zag por el bosque bajo y la carretera CA 455 hasta llegar a Güemes y luego de pasar la ermita medieval de San Julián y con la lengua afuera subimos un kilómetro hasta el albergue “la cabaña del abuelo Peuto ” , el cual merece un escrito adicional que les haré llegar. Saludos y si quieren ver fotos síganme en instagram , josemanuelpardo. Besos

 

 

Güemes-Santander-Boo de piélagos. 28/11/2014 15 km.
Recorrido corto y plano, que tiene dos variantes: por la costa (15 km) o por el canal de bicicletas de la CA 141 ( 11 km) . Me recomendaron el de la costa, el cual hago, aunque se observa (no sé quién tiene la razón ) que el histórico es el otro . Total que vas bordeando la costa cantábrica sobre acantilados y como el día de hoy dicen que es muy bueno (para mi esta frío) se hace rápidamente hasta Lata y su playa. Luego ahora sí, se va por la carretera y en tres kilómetros estamos en Somo . En Somo hay que tomar otro barco (la pedrereña) que navegando por la bahía en 25 minutos te traslada a Santander. Al salir del barco caminas por la izquierda hacia el Albergue los Santos Mártires. Santander es la Capital de Cantabria, con edificios preciosos de finales de siglo como el del Banco Santander; la catedral es moderna y anodina en su construcción. Camino por Santander y me siento agobiado: coches, ruidos, gentes miles por las calles , rompiendo con la paz y tranquilidad de los días previos . No me quedo en el albergue y decidí tomar un tren que es una pequeña trampa (otra carreta medieval) y te aleja de caminar por las afueras de la ciudad (horrible) y llegas a Boo de Piélagos, apacible pueblo donde me quedo para reponer fuerzas en el albergue de Piedad (casa de familia pulcra y amable con el peregrino). De acá les estoy escribiendo tomando un vino de Rioja, pan y queso (que estamos a dieta…) gracias a todos los que me escriben y responden estos mails, les animo a los que no lo han hecho a que lo hagan. Envíen comentarios, pensamientos, lo que quieran y desean. Me falta un tercio del grupo que no ha escrito. Un gran abrazo.

 

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la “pedrereña”

 

Santander

Santander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cabaña de Abuelo Peuto
Pareciera ser una agradable coincidencia el encontrarse en los diferentes caminos a Santiago con personajes icónicos que le confiere su carácter. Así el fallecido cura Alonso de San Juan de Ortega en el Camino Francés que te recibía con una reconfortante sopa de ajo, así el párroco de Fuenteroble de Salvatierra en la Vía de la Plata ofrecía albergue en esa pérdida localidad al más genuino estilo jacobeo además de una gran labor en el entorno, así nos encontramos ahora en el Camino del Norte por la Costa al padre Ernesto Bustio párroco de Güemes y Barayo.
_DSC1960Tuve la oportunidad de hablar largamente con el pudiendo desgranar su historia y del albergue. Ernesto proviene de la generación de los sacerdotes obreros o ” rojos” camada que abraza la teología de la liberación, luchadores por la emancipación del hombre los derechos humanos y denuncia constante de la pobreza. Esa actitud lo lleva a ejercer inicialmente en la España franquista y con gran poder de una iglesia retrógrada diferentes trabajos en apartadas parroquias de los picos de Europa y barrios obreros cantábricos. Por los años ochenta decide tomarse un año sabático en su vida que se convierte en 27 meses y con un Land Rover acondicionado por los vecinos recorre parte de África y América en un proyecto de conocimiento y trabajo : el mar , en barco “pirata” , el campo y la minería . Trabaja como obrero en estos tres aspectos para poder pagar su viaje y obtiene un monumental testimonio fotográfico. Me comenta que en Venezuela trabajó y convivió con los mineros del Callao, además de ejercer su ministerio también en Antimano Caracas. Conoció Mérida en los Andes Venezolanos, además de subir al Pico bolívar (el más alto de Venezuela) y pernoctando en el pueblo de los nevados de la serranía. Tribus indígenas en el Orinoco y Delta también conocieron sus pasos._DSC1949
Esto a manera de ejemplo de lo que conoce de mi país, sin hablar de Guatemala, Santo Domingo, Colombia, Perú, Haití, etc., siempre intercambiando con comunidades desprotegidas.
Al terminar estos largos viajes regresa a su tierra. La familia poseía una casa enclavada en una suave colina del barrio Cajigal en Güemes, que su abuelo Perfecto (Peuto, así nombrado coloquialmente en Cantabria) les había dejado. Empieza una labor de reconstrucción de esa casa para crear un espacio de convivencia y donde además podría transmitir sus experiencias por el mundo. Un gran voluntariado de su parroquia se aboca a esta tarea. Luego, un día por el año 1991 se acerca un peregrino y pide posada, la cual se otorga. A partir de ahí la Cabaña del Abuelo Peuto se transforma también en un albergue de peregrinos recibiendo hasta ahora unos 40.000 caminantes a Santiago y albergando 8500 de ellos.
Las instalaciones tienen capacidad hasta 130 personas pero los hospitaleros se ocupan que nadie quede sin cobijo y alimento. Posee una ermita ecuménica sin ningún signo religioso (no importa la religión que tengas para entrar en el albergue) con frases de sacerdote Pedro Casaldaliga y bellas pinturas de un autor local. Una biblioteca pasmosa, con 80.000 fotografías que un venezolano (Pedro) ayuda a digitalizar y a informatizar. Un salón, donde está el Land Rover donde viajó y una sala hermosa llamada la ” sala de los caminos ” para reuniones y tertulias. Buenas camas y con calefacción.
Coincido con un peregrino alemán y dos de las Islas Canarias y esa noche nos obsequian una abundante cena de macarrones con carne, estofado de cordero y sopa de calabaza cultivada por los presos del Dueso. Luego Ernesto nos obsequia una charla muy interesante donde descubrimos que su voluntariado apadrina a niños en Guatemala y dominicana, además de hablar de su concepto del peregrinaje o el ” camino de la vida ” como le gusta llamarlo. En la mañana otro desayuno comunitario antes de comenzar a caminar a Santander.
El albergue no pública un precio y tampoco piden donativo ya que consideran esto como una limosna. Cada peregrino decide el aporte y lo coloca anónimamente en una alcancía. Y debe hacerse ya que no recibe aporte alguno gubernamental o de la iglesia , solamente del voluntariado.
Realmente Ernesto con su fe inquebrantable y la Cabaña del Abuelo Peuto es otro descubrimiento en el camino del Norte por la Costa, otro descubrimiento en el Camino de la vida…

 

 

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Con Ernesto en su "cabaña"

Con Ernesto en su “cabaña”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boo de Piélagos – Santillana del Mar 29/11/2014 23 km
Enfundado en la capa ya que tenemos una lluvia fina y pertinaz salimos del albergue hasta Mogro donde atravesamos el puente del tren siendo este un primer atajo. Casi todo el recorrido de hoy es por asfalto, pasando por una zona rural con muchas aldeas con granjas lecheras en Valles muy verdes. Otro atajo por carretera nos ahorra unos kilómetros. Hasta llegar a una horrible fabrica (Solvay) caminando paralelo a tubos, un tramo muy feo, largo y cansón. Al pasar este armatoste llegamos a Requejada y seguimos casi en su totalidad del camino hasta Camplaengo (no hay ninguna necesidad de ir a Queveda ya que se atrasa el camino). Se sube casi cuatro km por esta carretera en un canal paralelo para caminantes hasta que al fin se divisa Santillana. _DSC1989Todos estos atajos aparecen en las guías o sea este camino en bien permisivo…
Santillana del Mar, el saber popular dice que no es llana (subes y bajas), no es santa (?) y no tiene mar (está a cuatro kilómetros), es una fantástica Villa de calles empedradas y construcciones que te transportan a la alta edad media. Solo me faltaría un yelmo, un caballo y un escudero para pasarla. La joya de este sitio es la colegiata de Santa Juliana que según la historia posee las reliquias de la santa juliana traídas en el año 870. Esta Santa fue una mártir por el año 350 en Roma, martirizada por su marido en una historia muy interesante. El templo actual es románico del siglo XII y el claustro en precioso. Toda Santillana es bonita y bien merece dos días de visita._DSC1996
Gracias a los “atajos” (¡qué camino más raro el del Norte!) llegó temprano a Santillana y me da tiempo de recorrerla, además de quitarme el traje de peregrino colocándome el de turista y caminar por 2.5 kmts hasta Altamira y visitar las cuevas. Realmente no entras en las originales que están protegidas, si no que visitas el museo y la réplica de lo que considero la capilla Sixtina del arte rupestre del alto paleolítico. El museo está muy bien montado y es interactivo pero me hubiera gustado entrar en las cuevas originales de las que solo ves la entrada por fuera. Luego, almuerzo de cocido cántabro y cordero estofado. Me quedé en un albergue privado llamado el Solar del Hidalgo, una antigua casona muy agradable. El albergue municipal que está detrás del museo Jesús Otero abre a las cuatro.

 
Santillana-Comillas-San Vicente de la Barquera 30/11/2014. 36 km
Hoy con lluvia hoy un poco más fuerte durante toda la mañana. Se sube por la calle Hornos y entre ascenso y descenso llegamos a Oreña cuya iglesia parroquial (siglo XV) está en una alto majestuoso dominado la vista al pueblo. Seguimos caminando por la _DSC2026Cantabria rural, atravesando un bosque de abetos y en descenso hasta Cobreces. Esta localidad tiene un monasterio cisterciense y varias construcciones (iglesia, universidad pontificia) que fueron realizados por Indianos de Perú y Cuba (los indianos son gentes originarias de estas zona pero que emigraron a América y forjaron grandes fortunas a finales del 1800 y al retornar realizaron estas obras). Luego sigue la senda rural y siempre por asfalto volvemos a divisar el mar y al fondo Comillas. Comillas es una pequeña villa _DSC2029que antiguamente de dedicaba a la pesca de ballenas, o sea, era un pueblo ballenero. Subí hasta la Ermita de Santa Lucia, desde donde se divisa las puntas de la bahía. Ahí se disponían antiguamente las atalayas desde donde se divisaban las ballenas y daban voces para avisar al pueblo y salieran los marineros a pescarlas. Comillas era mi final de etapa, pero el albergue y hoteles están cerrados. Entonces en el Camino buscando un hospedaje por la afueras de Comillas , para variar un poco me pierdo , y voy por otra ruta que pasa por Oyarbe , Berrosa y otros pueblos todos pegados al mar con un paisaje agradable . Así que total que sigo caminando ( ¡qué remedio!) a San Vicente de la Barquera ( hubiera pasado mañana ) a donde llego ya de noche y muy cansado. Pero, albergue cerrado y TODOS los hoteles también. (Son pueblos vacacionales de temporada veraniega) . En la puerta del albergue está el teléfono de la señora Dulce y la llamo y me alquila un cuarto de su casa y desde acá les estoy escribiendo. Hoy camine 36 km más unos 6 más extras por la perdida. Como verán estoy molido! Ceno un bocadillo de queso y hasta mañana.

 

 

San Vicente de La Barquera – Unquera 01/12/2014 16 km
Hoy decido un trayecto corto ya que llueve mucho y para descansar un poco de la jornada de ayer. Comienza el día con una subida montañosa hasta la Acebosa desde donde se puede observar toda la ría de San Vicente. Cuidado, de este sito en adelante puede haber confusión con las señales ya que existen unas que marcan el camino a Santo Toribio de Liébana (otra peregrinación importante en España) y lo_DSC2064s caminos se unen en común frecuentemente. Continúa el entorno rural de Cantabria, bonitas aldeas, bosques y valles. Se atraviesa Hotigal, Estrada con una torre del siglo IX, Serdio que es un pequeño pueblito que tiene albergue y la hospitalera muy simpática regenta un bar donde hice la primera parada del día. Luego en descenso llegas a un bello paraje que es la ría de Tina Menor que atraviesas por el puente. Llegamos a Pesues y el Camino prosigue entre dos montañas cual si hubieran sido cortadas de un hachazo por un gigante creando un canal en el medio que desemboca en el río Deva. Un espectáculo ir por la garganta del río. Luego caminas paralelo a la vía del tren y llegas a Unquera. Unquera es un poblado de transición, sin grandes atractivos salvo ser famosa por preparar las célebres “corbatas” que es un dulce de hojaldre y capa de avellanas. No hay albergue y pernocto en el hotel Canal con excelente relación precio calidad.

 

Unquera – Llanes 02/12/2014 25 km.
Hoy atraviesas el puente sobre el río Deva y estas en Bustio primer pueblo de Asturias. Hemos atravesado el país Vasco, Cantabria y ahora lo haremos con Asturias. A los dos km llegas a Colombres, pequeña población con un ayuntamiento de arquitectura Indiana. Sigues paralelo a la N 634 con desvíos boscosos y pegados al litoral pasando la Franca, Buelna hasta llegar a Pendueles. Dese aquí hay dos rutas: la costera que es muy bonita y ves siempre el mar o la ruta oficial. Como llueve muy fuerte para pasear decido ir por el camino oficial. Este discurre también en paralelo con la N 634 en zigzag por el monte y comilla

comillas

comillas

reencontrándose con ella. Así por 15 km bastante monótonos se llega a Llanes, población también turística de veraneo con una sidra muy buena. Antigua villa pescadora y ballenera, se enfrentaron fuertemente con los franceses en la ocupación deprimiéndose mucho la actividad pesquera y haciendo que muchos pobladores emigraran a América. El dinero de estos emigrantes construyó la villa actual, escuelas, calles, alumbrados, edificios que perduran hasta nuestros días como ejemplo de arquitectura indiana. El puerto tiene unos cubos pintados por Agustín Ibarrola muy llamativos. No hay albergue por lo que me quedo en el Hotel los Molinos. También me merezco hoy y me administro una fabada asturiana (como le gusta a Janeth) y lomo de cerdo con sidrina (sidra)..

 

 

Llanes-Ribadesella 03/12/2014. 28 kmts
Salgo al clarear el lluvioso día de hoy. Dejamos el pueblo para llegar a Poo hasta la playa en Celorio , cuando nos conseguimos la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores que semeja un espejismo sobre la arena. Paseo peatonal por la playa de San Antolin y seguimos.
Pasamos Naves y llegamos a Nueva de Llanes y a partir de acá se recorren unos seis km sobre la AS-263 y un camino paralelo a la vía del tren. Te adentras hacia las bajas montañas por una pista que pudiera ser el antiguo camino rural y te sorprende un pequeño y bonito puente de piedra medieval situado en un paraje de ensueño que te invita a descansar, si no lloviera. Luego sigues este camino que está completamente encharcado (a veces provoca más nadar que caminar) pero es preciosa la vista _DSC2033viendo ya altas montañas rocosas y detrás de ellas puedes adivinar los picos de Europa. Ya llegas a Ribadesella pasando por un barrio de estrechas callejuelas llamado el Portiellu y pasando estas “casinas” (casitas en asturiano) llegamos a la villa de Ribadesella. Una villa también marinera y muy bonita caminarla .El albergue esta e 5 km en San Esteban de Leces, pero decido quedarme en la pensión Arbedial donde hacen descuentos a peregrinos. Llevo seis días de lluvia y estos dos últimos han sido un diluvio llegando aterido y frío. Faltan unos 450000 pasos a Santiago aun, dejemos de quejarnos ¡!
Es interesante la forma de hablar de los asturianos autóctonos; no es un idioma sino un dialecto del español. Es muy dulce y casi todo lo que termina en la letra “o” lo hacen con “u” : infierno= infiernu, pito= pitu, trasgo= trasgu , tranquilo= tranquilu etc., usando además algunas palabras gallegas originales y otras deformadas . Pero suena muy bien. By.

 

 

Ribadesella-Sebrayo-Villaviciosa 4/12/2014. 35 km
Hoy otro día largo, menos lluvia pero bajó la temperatura (caminas a un promedio de 9 grados que es bastante agradable). Sales de Ribadesella por el largo puente y comienzas una caminata por carreteras secundarias pegado a la costa y viendo el mar hasta Colunga. A partir de aquí se vuelve una ruta de montañas muy parecida a los parajes del Camino Primitivo, pero sin tantos desniveles. Un camino muy bonito por pistas que atraviesa varios caseríos, adentrándose en caminos de monte muy anegados, bajo las verdes montañas a tu alrededor. Llegas a Priesca, que tiene una pequeña iglesia (San Salvador) muy bonita prerrománica, aparentemente la más antigua de Asturias. Caminamos paralelo a un arroyo por dos km y llegamos a la aldea de Sebrayo con albergue pero está cerrado en invierno y acá en medio del monte no hay donde quedarse. Se sigue caminando ya por carretera hasta empatar la N 634 y llegar en una hora a Villaviciosa._DSC2042
Villaviciosa en una pequeña ciudad famosa por su sidra. De hecho se considera la Capital de la manzana de España. La sidra etimológicamente significa “bebida embriagante”, ya que no es “vino” de manzana (la palabra vino es para la uva). Se realiza con manzanas que se “mayan”(machacarlas) se prensan y se obtiene un mosto que se fermenta. Al servirla se “escancia” proceso que lleva al que sirve a levantar la botella lo más alto que le permite el brazo y verter un chorro débil sobre un vaso para que se “parta” u oxigene y solo se sirve para que te tomes la capacidad de un trago o un “culin”. La sidra natural es muy arraigada en esta zona, dulce y de acidez refrescante. También se le agrega gas y es la sidra más conocida de exportación como la del Gaitero cuya gran fábrica acabamos de pasar en esta ciudad.
Mañana a lo mejor lo tomo sabático o sea, una pausa en el camino.

 

 

Del Codex Calixtinus a Shirley Mclaine y Pablo Coello.
Por año 1160-80 unos ” scriptores” dan forma a uno de los libros (códices) más importantes desde el punto de vista jacobeo: el liber Santi iacobus. Este códice consiste en cinco libros : el primero versa sobre las liturgias , el segundo sobre los milagros de Santiago , el tercero sobre la traslación del cuerpo del apóstol , el cuarto nos habla sobre las conquistas de Carlomagno y el 3xacobeo 2004 016quinto y más conocido es una especie de guía de viaje para el Camino de Santiago por la actual ruta francesa. El libro fue copiado a cuatro manos y comienza con una carta del papa Calixto II al obispo Gelmírez de Compostela, de ahí el nombre de Calixtinus sin haber tenido este papa ninguna autoría.
El libro V realmente es un gusto leerlo luego de realizar el camino Francés, ya que refleja en el siglo XII las mismas etapas que se realizan actualmente. Améric Picaud, monje francés parece ser el autor de este capítulo y lo hace peregrinando a Santiago desde Francia por la ruta turinense. Nos narra las diferentes etapas, despotrica sobre los navarros y vascos llamándolos pueblos barbaros, bestiales y timadores (recordemos que Picaud es francés y probablemente enemistado con los vecinos) y sigue describiendo diferentes gentes y poblados a medida que camina. Nos sitúa en los diferentes hospitales donde albergarnos, explicándonos la arquitectura de iglesias y monasterios así como los ríos donde se puede beber sin peligro y las comidas de las regiones. O sea, una guía lonely planet medieval.
El 2011 se desata una rocambolesca historia debido al robo y desaparición del códice , el cual fue sustraído por un electricista que al final lo devuelve. Tuve la oportunidad en 2103 de verlo expuesto en los ciudad de la cultura de Galicia y actualmente descansa en los archivos de la catedral compostelana.
¿Y Shirley MacLaine ? Si, la actriz hermana de Warren Beatty . Ella fue una peregrina a Santiago en el año 1994 y escribe un libro llamado: “el camino de Santiago un viaje espiritual” . El esta obra narra otra guía del camino basada en sus experiencias personales agregándole un plano metafísico de reencarnaciones y otras ideas a cual más fantasiosa, todo dentro de su creencia new age.
Pablo Coello, brasileño, es el escritor actualmente más leído del mundo y con más traducciones realizadas en la historia. Se da a conocer con una de sus primeras novelas: el peregrino a Compostela. Narra las peripecias de un hombre a ser iniciado por el camino de Santiago. Tal fue el éxito literario y tratarse de un libro de la categoría de “autoayuda ” que he visto a muchas personas hacer el camino con el libro a cuestas y realizando los ejercicios espirituales y parábolas que Pablo describe.
Diferentes épocas, diferentes motivaciones, distintas visiones, pero ¿porque será?, escribiéndolas o no, al final todos hacen el Camino. Todos van a Santiago.

 
Gijón -Avilés. 06/12/2014 22 km
Ayer hice una pausa en el camino. El trayecto entre Villaviciosa y Gijón fue motorizado ya que visité a mi prima Susana Pardo que no veía desde hace 30 años y mi hermano y familia vino con amigos en la noche y me dieron posada en la casa de Jaime y Marta en Gijón. Gijón es una bonita ciudad bastante plana, con playa y Puerto deportivo. De origen románico. Se conservan algunas estructuras de ese pasado (restos de murallas y termas). No tiene catedral, ya que ésta está en Oviedo, la de San Salvador. A la mitad del camino entre Villaviciosa a Gijón se escoge la ruta a Oviedo para seguir en el Camino primitivo o continuar de frente hacer el camino del Norte por la costa, es el que realizó actualmente (ver en la página web el Camino primitivo año 2010.
La salida por Gijón es por zona industrial y camino plano. En Santa Eulalia de lo Alto el camino transcurre por suaves y planas praderas por varios kilómetros que te llevan a un horrible polígono industrial con fábricas de altas y humeantes chimeneas y caminas por la S 19 hasta por 8 km hasta llegar a Avilés, una ciudad histórica y monumental declarada patrimonio histórico artístico en su casco. La iglesia de San francisco románica del siglo XII es un patrimonio bien conservado y bella huella jacobea, donde aparentemente funcionaba un hospital de peregrinos. El albergue hoy está cerrado ( ¡que raro!) por lo que me quedo el hotel Don Pedro en el casco histórico .

 

 

 

Con la familia en Gijon

Con la familia en Gijon

 

 

Playa de Gijon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avilés-Soto de Luiña 34 km. 07/12/2014
Etapa muy prolongada que hubiera hecho en dos, pernoctando en Muros. Llueve intermitentemente. Sales de Avilés y como buena ciudad, por la zona industrial menor que en la entrada a varias parroquias que prolongan a Ávila. Pasas por Ranón, Soto del Barco, ascendiendo luego a Muros de Nalon una pintoresca Villa turística . La senda a partir de aquí se realiza por trochas de montañas y pistas secundarias, pasando por el Pito, Cudillero (sin atravesarlo) y luego a trochas y corredoiras rodeadas de eucaliptos desde donde divisas la Costa, que aunque sea el mismo mar Cantábrico que veníamos siguiendo, se han perdido las llanuras y predominan altos acantilados. Desde lo alto se divisa de Concha o playa de Artedo, un precioso paisaje entre riscos. _DSC2121Por cierto, me enteré por un lugareño que en esta zona antiguamente se pescaban pequeños tiburones los cuales se salaban y secaban para conservarse más tiempo y así no pasar hambre cuando no se podía pescar en los temporales. Esta preparación es el “curadillu” y se asemeja al cazón de nuestra región. Solo le falta a Asturias la cultura del maíz y así hacer unas buenas empanadas de cazón o curadillu. Jajaja
Siempre por la montaña llegamos a Soto de Luiña pequeñísima población con un albergue en las antiguas escuelas, sin calefacción. El hospitalero, Pepe, es muy amable y te explica el camino del día siguiente. Es el dueño de los bares del pueblo y desde 1999 funge de hospitalero. La etapa es muy larga y cansada por el constante sube y baja.

 

 

Soto de Luiña-Cadavedo 08/12/2014 26 kmts
El recorrido de hoy no tiene gran cosa que comentar salvo que se hace todo por el arcén de la carretera N 632a, ya que las trochas y senderos de montaña están anegados por la lluvia. La carretera está rodeada de altos eucaliptos, que disminuyen el castigo de la lluvia que hoy nos ha acompañado todo el día. Llegamos a Cadavedo también pequeña aldea en la montaña con un albergue bastante frío sin calefacción pero con todo lo demás que amerita un peregrino. Los hospitaleros Mary y Peter encienden una estufa de leña y se vuelve más tolerable. Me voy a comer ahora un cachopo asturiano.

 

 

La cruz dos farrapos.
En la historia jacobea y de la catedral compostelana existe una sobre “a cruz dos farrapos ” o sea, la cruz de los harapos. Esta cruz de dos metros de altura poseía una piedra ahuecada en su base y se encontraba en la fachada norte de la catedral antes del pórtico de la gloria. Los peregrinos al llegar a Santiago y luego de postrarse ante la tumba del apóstol acudían donde se encontraba la cruz despojándose de las ruidas ropas manchadas de sudor , malolientes , embarradas y ajadas quemándolas en la base de la cruz. Pareciera ser parte del ritual humano de despojarse de lo malo, despojarse del pasado para nacer de nuevo. _DSC2331Parecido a lo que se hacía y hace en Finisterre al quemar nuestra ropa o calzado de la peregrinación frente a donde muere el sol para salir vivo de nuevo por la mañana. La resurrección, el renacimiento de un hombre nuevo.
Hay constancias documentales que el Cabildo catedrático de Compostela proveía de nuevos ropajes al peregrino que no podía costarse otro traje. Cuando los que se desprendían de sus ropas eran nobles o ricos también al final de la peregrinación y eran de buena calidad y podían ser reutilizadas estas no se quemaban y se colocaban en una pila al lado de la cruz. Luego eran subastadas generando un ingreso para el Cabildo (en el año santo de 1490 generó esta práctica 51000 maravedíes).
Desde hace un tiempo la cruz esta en los tejados de la catedral donde se seguía practicando el rito del quemado de la ropa. Desde hace algo más de un siglo, ya no se sigue esta tradición. Si nos colocamos cerca de la puerta santa entre las plazas Quintana (la de muertos y la de vivos) y levantamos la vista al tejado un poco a nuestra izquierda podemos observar la cruz dos farrapos. Pero la manera más cómoda de visitarla es pagar una entrada para ir al museo de la catedral y subir al tejado , donde podremos observar esta cruz azul turquesa descolorida por los tantos años de ver peregrinos con la piedra manchada del hollín del humo producto del incinerado.
Al no tener la cruz donde quemar lo que nos pesa, lo que molesta, lo viejo y lo derruido, podemos elaborar la imagen de ésta en nuestras mentes y así quemarlos en el fuego del olvido para renacer hacia la luz y el nuevo camino futuro de nuestras vidas.

 
Cadavedo-Luarca 18 km.
Hoy no llueve, a dios gracias. Se sale del helado albergue de Cadavedo y por carretera se comienza un trayecto bastante plano también la mayoría por carretera alternando la N632a y nueva y la N634 . Se pasa por Querúas, Canero y debo tener mención especial a la playa de La Cueva en Caroyas con una preciosa vista. Llevo caminando dos días con Santiago López un compañero _DSC2142de Madrid, ingeniero naval que me instruye sobre barcos y otros temas. Al pasar Barcia una espectacular bajada nos ofrece una vista magnifica del puerto y la bahía de Luarca, llegando a su centro luego de cruzar y caminar paralelo al río Negro. Luarca, preciosa Villa de mar y antiguo puerto ballenero, actualmente sigue dedicándose a la pesca. También es la cuna del científico Severo Ochoa premio Nobel de medicina y fisiología 1959, por sus investigaciones del ciclo de Krebs, el ARN y virus. Una frase muy buena de Severo Ochoa: “el amor es la fundición de física y química”. Esta Villa posee en el centro un albergue privado muy cómodo ya que el municipal esta antes de entrar al pueblo en Almuña a 2 km. Para los que preguntaron: el cachopo es un plato popular de Asturias que consiste en dos lonchas de carne de ternera , cerdo o pescado que abrazan un trozo de queso y rodajas de jamón serrano como si fuera un sándwich y esto es rebozado en pan rallado y huevo para ser frito en aceite. Muy bueno . Pareciera haber un concurso en los restaurantes de donde lo hacen más grande y no lo puedas comer todo de la gran cantidad que sirven. Descansare, ya que duelen las rodillas.

 

 

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Luarca- La Caridad. 10/12/2014. 28 km.
Hoy también nos sonríe el día con escasa lluvia. Trayecto bastante accidentado con suficientes subes y bajas. Pasamos los pueblos de Piñera (tiene albergue por si se quiere cortar la etapa) Villapedre. Llegamos a Navia que es una pequeña villa con todos los servicios y con una ría muy bonita. Luego entre caminos secundarios que esquivan la carretera y de vistas de prados verdes llegamos a Jarrio, desde donde casi el resto es por la N634 hasta llegar a Caridad. Estamos aún en Asturias aunque ahora el bable (lenguaje asturiano) se parece más al gallego . Me quedo en un moderno albergue municipal al lado del río. Hace frío, hay que abrigarse.

 

La Caridad-Ribadeo 11/12/2014 23 km.
Salimos de la Caridad casi paralelo a la carretera N 634 pasando Franco y llegando a al río Porcia. Acá tenemos dos opciones: seguir de frente por el camino oficial hasta Brul o el camino alternativo que pasa por Tapia de Casariego. Vuelvo a repetir: este camino del Norte es muy permisivo. Entonces decido hacer algo mixto y voy por Tapia de Casariego y no me arrepiento ya que _DSC2182es una villa espectacular con unas rocas en el mar que dibujan diferentes formas y al chocar las olas pulveriza la espuma en varios colores. ¡Una belleza! Luego regreso al por el interior hacia Tol pero bordeando una pista rural hasta la población de _DSC2179Figueres. Este poblado enlazaba con Ribadeo mediante un puente llamado de Todos los Santos. Actualmente es un viaducto de 200 metros de alto y 600 de largo que une la autovía y tú lo atraviesas por un estrecho arcén y lleno de vértigo al mirar hacia abajo. Pero la vista de la ciudad de Ribadeo y su puerto deportivo es preciosa con una ría majestuosa. Me han preguntado por el significado de ría: la ría es un valle costero de mar por donde desemboca algún rio y se une a este, con la característica de que el mar es el que gana la costa (diferente a un fiordo, que es costa escarpada) y es muy sensible a las mareas. En la bajamar el agua puede retirarse por kilómetros de la costa. Galicia está rodeada de rías en sus costas y a parecer esto favorece a los excelentes mariscos que posee. Claro, al pasar el puente de Todos Los Santos sobre la ría del río Eo ya estamos en la provincia de Lugo, Galicia, la cuarta región histórica que atravesamos para llegar a Santiago. Ribadeo me sorprende por lo grande que es. El convento de Santa Clara del siglo XV albergó una hostería para peregrinos.
Me quedo en un hotel, me canse de los albergues sin calefacción y el de Ribadeo es otro, muy bonito en el verano ya que está a la orilla de la ría pero duro en invierno.

 

 

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Puente de todos los santos

 

Ribadeo

Ribadeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribadeo-Lourenza 12/12/2014 28 km
A partir de ahora nos alejamos de la costa ya no veremos a nuestras amigas las playas y el mar. Nos adentramos en la Galicia rural. Pasamos por Vilela y hasta a Ponte de Arantes y en subida dura por la montaña de una hora llegas a Villamartin Pequeño y _DSC2202subes y bajas para llegar al Grande. Luego una bajada preciosa desde donde se observa un valle rodeado de montañas verdes no muy altas de pinos y eucaliptos te sitúa en la aldea de Goldán con cuatro casas pérdidas en ese bosque y un refugio de _DSC2196peregrinos. Aquí se me volaron los lentes (gafas) y no los pude conseguir con el viento tan fuerte de estos lares. Luego subes una gran cuesta para bajar a Lourenza. Vilanova de Lourenzá es un pequeño pueblo con todos los servicios y posee una espectacular Iglesia que remata al monasterio de San Salvador. Fue fundado por el conde Osorio Gutierrez llamado también el conde Santo en el año en el 969. No hay monjes desde la mitad del siglo XX funcionando el actual ayuntamiento en sus espacios. La fachada de la iglesia pareciera una pequeña maqueta de fachada de la catedral de Santiago, con una estatua de Santiago peregrino en lo alto incluso. El albergue de peregrinos está muy bien, como todos los albergues que regenta la Xunta de Galicia .
Por cierto, se están cumpliendo 800 años de la peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela. Existen controversias sobre cuál camino realizó San Francisco y existen pruebas documentadas del camino Francés. Unos autores explican que hizo el camino del Norte por Oviedo. Total este santo ecológico fue peregrino a Santiago por donde fuera.

 

Lourenzá-Abadin(Gontán) 24 km. 13/12/2014
Salgo con bastante lluvia, otra vez por caminos rurales. A los 10 km te encuentras con Mondoñedo, que para mí conocerlo fue _DSC2213una grata sorpresa. Mondoñedo fue una de las siete capitales del reino de Galicia y posee una catedral consagrada ya por el año 1112 . Su construcción es románica, pero con el tiempo y las ampliaciones han hecho una amalgama de estilos predominando el gótico bajo. Posee un museo catedrales ido con una interesante muestra de arte sacro, la cual visito. Posee albergue y realmente consideró que Mondoñedo debería ser final de etapa ya que tiene otros atractivos que visitar (iglesia de virgen de los Remedios, el barrio de los zoqueiros, seminario de Santa Catalina, etc). . A la salida de la Catedral te indica ir a la derecha, saliendo de la ciudad y en continua subida por unos 10 kmts que haces por una carretera local llegas a Louzada, para bajar a Gontán. Gontán es una pequeña aldea al lado de Abadin (mayor y capital del Consejo) y posee un cómodo albergue con calefacción central y Wifi desde donde escribo ahora mientras preparo la cena.
No hay hoteles ni pensiones en la zona y no posee otros atractivos, salvo la soledad de un pueblo de montaña.

 

 

El Botafumeiro y la misa del peregrino.
El que emprende un Camino a Santiago sea cual sea su motivación, a medida que camina se embebe de una espiritualidad contagiosa que aumenta día a día. El que camina por motivos religiosos aspira al día de llegar a Santiago para asistir a la misa en la catedral y el no creyente también. En nuestros días esta misa se celebra a las 12 y a las 19.30 horas y se comienza con un mensaje de bienvenida donde leen los nombres y los países originarios de los peregrinos llegados a Compostela ( actualmente sólo se menciona el número de peregrinos por países , ejemplo 20 de Italia , 11 de Francia , 5 de España etc, etc. )
3xacobeo 2004 118Muchos asisten con fe católica y otros para presenciar un acto impresionante: el vuelo del Botafumeiro. El Botafumeiro (echador de humo, como traducción aproximada) es un incensario gigante de 53 kilos y 1.50 metros de altura hecho de latón y plata. El original anterior era de plata pura donado por Luis XI y robado luego por los franceses en el 1809. El uso del incienso proviene desde los orígenes de la humanidad usado por profanos como remedio de los pulmones o para el cansancio. El hecho de quemar maderas de olores podría inicialmente tener un fin médico. Pero en el cristianismo ” el incienso, con su dulce aroma de perfume y el humo que asciende es típico de las buenas oraciones cristianas, las cuales, avivadas en el corazón por el fuego del amor a dios y exhalando el olor de Cristo eleva una ofrenda agradable a sus ojos (cf Amalario De eccles. officiis) ” . O sea, un sentido de oración y ofrenda.
Es realmente pasmoso observar el vuelo del Botafumeiro. Se llena de carbones en ascuas con el incienso sumando en total unos 100 kilos. Antes de la eucaristía comienza el incienso. Un grupo de ocho personas llamadas “tiraboleiros” son los que halan la cuerda que pasa por una polea a 20 metros en el techo de la catedral. A una orden del mayor de los tiraboleiros que imprime el primer vaivén , halan de la cuerda acompasadamente y empieza a desplazarse el Botafumeiro por la nave central de la catedral ganando más y más altura llegando a una velocidad de 70 km/h desprendiendo humo por doquier.
En ese momento de la misa te embargan dos sensaciones: el disfrute del olor dulzón del incienso y el miedo que se caiga y se estrelle en tu cabeza. Una vez que ganó la altura máxima y da cuatro a cinco vaivenes más terminando de perfumar la catedral decrece su velocidad hasta terminar posado donde comenzó.
Se ha reportado que el Botafumeiro se desprendió de las sogas el 25 de julio de 1499 en presencia de Catalina de Aragón pero sin daños que lamentar, sin existir muertos por esta práctica desde su comienzo. Actualmente sólo lo usan en la misa de peregrinos en los años jacobeos y también en las fiestas santas de la iglesia. Si un grupo de peregrinos o cofradías decide pagar 300 euros también lo usaran en la misa para (cosa de los costos) .
Me imagino en el medioevo a centenares de peregrinos oyendo misa, y no solamente en ella, sino durmiendo en la catedral posteriormente. Centenares de peregrinos malolientes en un ambiente cargado con el humo de los cirios y de las antorchas. Entonces, el Botafumeiro también serviría como un gran ambientador al apaciguar esos olores.
En peregrinación o sin hacerla, al estar en Santiago es imprescindible asistir a la misa del peregrino y vivir el Botafumeiro.

 

 

Gontán-Villalba 14/12/2014 , 21 km
Estamos “na terra cha” o sea la tierra llana , nombre dado al territorio a varios municipios ( Abadin , Begonte, Guitiriz, Pastoriza etc) , es la comarca más grande de Galicia y su capital es Villalba a donde nos dirigimos .Como su nombre lo indica estos 21 km son planos y cómo_DSC2226dos. Del espectacular albergue de Gontán subimos una cuesta que en medio kilómetro te conecta con Abadin y por “corredoiras” que siguen la ruta del camino real llegas a Martiñan que tiene un bello puente medieval sobre el río Batán. Será frecuente el paso de estos puentes en la región que recorremos. Todo el trayecto es por pistas no asfalta_DSC2231das en su mayoría lo malo es el abundante barro. Se llega al albergue de Villalba, un km antes de la ciudad. Ahí me recoja el primo Queno , esposo de mi bella prima Caty Pardo y me lleva a Ferrol donde almorzamos muy rico, pasando una espectacular tarde familiar con el primos , Pablo y su simpática novia Laura , con los tíos Jesús y Melita y claro , con Caty y Queno . Por la tarde me regresan a Villalba para descansar y seguir la peregrinación. No visité Villalba en esta oportunidad, aunque tiene estructuras para visitar como la Torre de Andrade del siglo XV y, un museo de arqueología y la Iglesia de Santa María donde está la talla del Cristo del santo entierro.

 

 

Villalba-Baamonde. 15/12/2014. 23 km.
” Fai fresquiño nesta mañá… “Hace fresco esta mañana, saliendo al caminar cuando el termómetro ma_DSC2260rca -1 grado C. Pero hoy no llueve. Continuamos como ayer en un camino plano y cómodo y atravesamos dos puentes, siendo el del río Saa diferente desde el punto de vista arquitectónico. Llegamos al final a Baamonde que es la capital del consejo de Begonte donde encontramos la iglesia de Santiago, románica siglo XIII y en las afueras un hermosos triple cruceiro. El restaurante casa Galicia está muy bien con sus mejillones entomatados y los filetes en salsa (preguntar primero si es menú o carta, ya que te pueden sablear…) Albergue de la Xunta donde me quedo hoy, caliente y confortable.

 

 

 

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Baamonde-Roxica. 16/12/2014. 26 km
En todas las guías de camino de Norte hablan de esta etapa y la colocan entre Baamonde y Sobrado dos Monxes pero son 42 km (demasiado kilometraje para ser realizado en invierno). En verano abre el albergue de Miraz (16 km) y esta regentado por la Confraternity of Saint Jaques de Inglaterra. Pero hace unas semanas se abrió un nuevo albergue en la Roxica por eso les comentare la etapa hasta acá.
_DSC2286Se camina por tres km en la N VI que se toma a la salida de Baamonde y marchas paralelo a la vía del tren que luego cruzas para adentrarte en un camino de montaña. Si nos habíamos quejado del mucho al falto de otros días sobre todo en Cantabria, ahora son todas pistas forestales, caminos estrechos que conectan pequeñas de aldeas de dos o tres casas en una soledad impresionante. Llegamos a Miraz, donde tomamos un descanso y un refresco en el bar del poblado para luego caminar durante una hora por plena montaña gallega, rocosa, pelada, con tojos y pinos a la distancia sin nada alrededor. Un paisaje sobrecogedor y hermoso.
Luego tomamos una pista recién asfaltada por 6 km y nos lleva al lugar de la Roxica. Es una aldea de tres _DSC2280casas, despoblada, y en una de ellas Antonio y Elena hicieron un albergue muy operativo. La calefacción es a base del fuego de leña de una chimenea y tiene 10 plazas para peregrinos. La misma señora prepara una sabrosa cena casera y me comenta que ella también ha hecho el Camino (se nota ya que sabe lo que desea el peregrino), que lleva acogiendo desde hace mucho tiempo peregrinos antes de hacer el albergue. Hablamos también de una campaña que están realizando los ayuntamientos y vecinos por donde pasa el Camino en estos lugares, ya que la Xunta de Galicia quiere cambiar el trazado ” non ao cambio de trazado do camiño do Norte (aparentemente no por motivos históricos, probablemente económicos) y se están oponiendo a esto. Algo frecuente en los diferentes caminos a Santiago.
Estoy en medio de nada, montañas alrededor, sin ruidos, descansando en un sitio realmente que no nos podemos perder.

 

 

 

A Roxica-Sobrado dos Monxes 17/12/2014 16 km
Etapa corta para así poder visitar el monasterio de Sobrado. Es una etapa bastante llana pero es ascenso continuo ya que se llega _DSC2291 _DSC2297al nivel máximo de altura del Camino del Norte ( 700 mt) . Pasamos las parroquias de A Cabaña , A travesa, Marcela, y la cota se alcanza al pasar el monte da Pallota además de entrar en la Provincia de la Coruña dejando la provincia de Lugo atrás. Luego en la carretera pasas al lado de la laguna de Sobrado que fue creada artificialmente en 1510 por los monjes a fin de tener agua para regadío y peces. Hasta llegar a Sobrado y admirar el gran monasterio que es lo único importante de este poblado. El monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes data del siglo X pero el edificio completo actual se construye a partir de 1142 y llegan monjes cistircenses de Francia que están hasta 1835. Luego la vida monástica se retoma en el 1966 hasta nuestros tiempos. La iglesia es gigante y barroca en planta de cruz latina. Posee tres claustros y en uno de ellos está el albergue de peregrinos. Se puede visitar estas dependencias todas medievales. Me quedo en un apartamento del Albergue privado Lecer (he dormido en monasterios en invierno y todos son húmedos y sin calefacción). Ya faltan 63 km a Santiago.

 

 

Sobrado dos Monxes-Arzua 18/12/2014 23 km
Dejamos el poblado por la carretera y luego el camino de hace por pequeñas sendas. Siento que llevo buena velocidad ya que el día está claro sin lluvia y el camino es bastante plano. A los 13 km llegamos a Boimorto poblado capital del Consejo siendo un pueblo alargado y posee albergue en Boimil. Más adelante el camino se hace tedioso ya que transcurre por la carretera comarcal caminando siempre por el pesado as_DSC2303falto aunque con vistas a los prados. Dos kilómetros antes de Arzúa comienzas en ascenso para rematar en una larga, empinada y fatigosa cuesta hasta la entrada del pueblo. El albergue de la Xunta está al final y con dotación completa. Ya he estado en Arzúa en otros caminos: en ella convergen el camino Francés , El primitivo y el del Norte por la Costa. Capital de queso gallego denominación de origen Arzúa-Ulloa que es un queso poco curado y mantecoso. La iglesia parroquial es románica y recomiendo visitarla. La horrible subida me dejo muerto. Comeré queso y a dormir. Faltan 41 km a Santiago

 

 

Urzúa-Pedrouzo (Arca). 20 Kmts 19/12/2014
El recorrido hoy es casi un paseo, llano, sin lluvia y por numerosas corredoiras y bosques. Me encuentro de nuevo con los “manolos” de las Canarias y hacemos un camino charlando, muy agradable. Se empatan a este gru_DSC2305po un francés que viene desde Nancy (le exprimo información, ya que la vía podiense es una vieja aspiración hacerla) y un simpático italiano. Al fin ¡veo y hablo con peregrinos , pero ya rematando el camino. Se llega a Santa Irene que tiene albergue y a tres km más encontramos el correcto albergue de la Xunta en Pedrouzo donde hago el final. Esta etapa en las otras oportunidades cuando la hice, seguía más allá de Arca y me quedaba en el Hotel Ruta Jacobea en Lavacolla a 9 km de Santiago. Pero estoy a 19 km y mañana si dios quiere llegaré. Hoy cumplo un mes exacto de caminar y ya estoy terminando.

 

 
Pedrouzo-Santiago 20/12/2014 21 km
Como he descrito en otras oportunidades, esta etapa es tediosa como todas las que se aproximan a grandes ciudades. Atraviesas el aeropuerto de Lavacolla , la televisión Gallega , San Marcos y en subida llegas al monte do Gozo donde los peregrinos sentían “gozo” al divisar las torres de la Catedral que ya está a 5 km . Luego las perdidas típicas al entrar a Santiago para llegar a la Puerta do Camiño y atravesar la parte vieja hasta la Catedral para visitar al santo, elevando una oración por todos como remate del camino.
En esta oportunidad aparte de buscar el certificado de peregrinación o “Compostela” , en la iglesia de San Francisco te otorgan otra por haber hecho el trayecto en la celebración de los 800 años de la realizada por San francisco de Asís a Santiago , muy _DSC2320significativa._DSC2324
Fueron 827 km de trayecto, en momentos muy duros aunque el clima en general me favoreció. Mucho asfalto tiene este Camino y probablemente no tanta historia y leyenda como otros pero es un Camino a Santiago que me faltaba. Veremos si acometeré otro en el futuro. Pasare las fiestas con parte de la familia en España y en una semana haré otra peregrinación (completamente motorizada y turística) con Ersilia y Cristina a la tierra santa en Jerusalén siendo un remate bueno este año para llenarnos de energía y afrontar las vicisitudes que acontezcan en lo venidero.
Gracias a todos los miembros del grupo por sus comentarios y el apoyo que me hicieron llegar y espero que hayan “peregrinado ” de nuevo conmigo virtualmente. ¡Feliz Navidad y un realmente buen 2015¡¡¡

 

 

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7 Responses

  1. Mercedes Olivo de O'Callaghan dice:

    Un grupo de personas seguimos a este peregrino a lo largo del Camino a través de las crónicas diarias que nos enviaba por email. Es interesante poder ver ahora, como son realmente los paisajes y personajes que nos habíamos imaginado…y qué bien que las fotos se puedan ampliar!

    Muy buen resumen de cada etapa y muy curiosas las historias intercaladas.

    Felicitaciones por la pagina web y saludos!

  2. Agustín dice:

    José Manuel, en noviembre del 14 te preguntaba por tu relato del Camino del Norte. Lo encuentro hoy y aún solo he leido algunas etapas salteadas.

    Entre ella la de Xixón-Avilés, en la que te quejas de los 8 km de entrada a Avilés por carretera.

    Es que, no se por qué, no está señalizado el Paseo Fluvial, que te evita la entrada a Avilés por carretera en los últimos casi 3 km. La desviación hay que tomarla siguiendo el cartel que pone Campo de Fúbol de La Marzaniella (esperemos que pronto ponga también “Camino de Santiago alternativo”).

    Un saludo y hasta otra ocasión (seguiré, ahora, leyendo tu relato)

  3. manolo gr dice:

    JOSÉ MANUEL….bendito seas, por finnnnnn……puedo localizarte. Soy manolo, el de Tenerife, el otro Manolo es de Gran Canaria.
    Hoy día 13 de diciembre, me he puesto desde temprano y te he encontrado….TIRANDO DE MEMORIA…
    Perdí tu tarjeta y tus referencias del blog…mas no importó…me esforcé..pensé…y recordé tu nombre y apellidos y por ahí localicé tus comentarios y he podido leerlos. Ahora, disculpa un minuto……… ya.. me tomé una aspirina pal dolor de cabeza, tras tanto esfuerzo.
    Comentar que mantengo contacto con Pietro, el italiano y Fleur la holandesa, con Michael, el alemán y Jean Marie, el francés, no ha sido posible, no compartimos datos.
    Antes de despedirme, quería agradecerte los momentos compartidos en el Camino y las charlas.
    Repetiremos…

    Un gran abrazo amigo…Feliz Navidad, prospero año nuevo y …..bueno…por tú cumpleaños ya buscaré la formula para felicitarte….el anterior te llamé y dejé un mensaje de voz.

    BENDICIONES Y BUEN CAMINO

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